Авторская ветка Первым делом-самолёты!

[прокуратор понтий пилат]

Рядом с Рике тоже интересно. К нему примыкает площадь Европы, вокруг которой расположились несколько хрестоматийных тбилисских достопримечательностей: со склона невысокой скалы, нависающей над площадью со стороны подъёма Бараташвили, вырастает замок царевны Дареджан, а левый берег Куры украшают храм Метехи и памятник грузинскому царю Вахтангу I Горгасали. К ним примкнул весьма странный объект в виде невзрачного куска бетона, который попал сюда лишь потому, что когда-то был частью небезызвестной берлинской стены. Во всяком случае, так там написано.

Площадь Европы и дворец царицы Дареджан 2-й пол. XVIII века. Своему мужу Ираклию II родила минимум 23 детей! Лично!

За порядком на площади бдительно следит вот эта морда.

Кура отделяет площадь Европы от площади Вахтанга Горгасали, а с соединяющего их Метехского моста открывается живописнейший вид: за высоким утёсом, на котором возвышается храм Метехи и памятник царю Вахтангу, вдоль левого берега тянутся отвесные скалы с прилепившимися к ним у самого обрыва домиками.

Храм Метехи и памятник царю Вахтангу I Горгасали над Курой. Данный полулегендарный царь считается основателем Тбилиси и грузинской государственности. Памятник установили в 1967 г. по проекту Э. Амашукели, того самого, который сваял и Мать Картли.

Кура за Метехским мостом.

Расположенная на правом берегу площадь Вахтанга Горгасали очень красива и настраивает на романтический лад. Вся она и сбегающие к ней с горы кривые ручейки-улочки забиты всевозможнейшими заведениями общепита, что, естественно, не могло не найти живой отклик в наших измученных экскурсиями и боржомом желудках.

За пл. Вахтанга Горгасали с XIII в. стоит одна из древнейших церквей Тбилиси - храм Сурб Геворг. Из множества армянских церквей одна из лишь двух действующих.

Присмотрели небольшую таверну "Пасанаури" и сели там обедать. Интерьер нарочито традиционалистский в виде всякой деревенской утвари: грубая деревянная мебель, какие-то грузинские балалайки, глиняная посуда. Народ исключительно залётный: арабы, китайцы и прочие восточные люди, но больше всего русских, конечно. Грузины только работники. Заказали два саперави, 5 хинкали, кебаб и такую огромную порцию салата, что пришлось потом просить контейнер, чтобы забрать остаток. За всё 65 лари. Еда на 3,5 из 5.

Таверна "Пасанаури".

Витаминов в "Пасанаури" нам отвалили реально не от жабы. Это не три порции. Одна.

Оттуда пошли пешком через Старый город по улице Котэ Абхази, где первым делом заглянули в тихий Сионский скверик с очень романтичным памятником замечательной грузинской и советской актрисе Софико Чиаурели. Обожаю фильм-спектакль "Ищите женщину", где она блистательно исполняет главную роль мамзель Постик в паре со своим бывшим однокурсником по ВГИКу Леонидом Куравлёвым и целым сонмом других звёзд советского кино: С. Юрским, А. Абдуловым, Л. Ярмольником, Е. Соловей, В. Басовым. Помню, как зачарованно смотрел премьеру в новогоднюю ночь 1982 г., а вот сколько раз потом его пересматривал, вспоминать бесполезно.

Улица Котэ Абхази, бывшая Леселидзе.

Бюст Софьи Михайловны изображает её роль в фильме Параджанова "Цвет граната"; по углам фигурки, посвящённые другим ролям: Фуфала из "Древа желания", прачка Вардо из "Мелодий Верийского квартала", дворничиха в спектакле "Во дворе злая собака", танцовщица кинтаури. К сожалению, мамзель Постик там нет.

Напротив сквера глазам предстаёт необычное здание: синагога, построенная переселенцами-сефардами из города Ахалцихе в Месхетии. Ханукия перед синагогой сплошь покрыта фотографиями - исключительно молодых мужчин и женщин, многие в военной форме. Подозреваю, что это израильские комбатанты, погибшие или попавшие в плен в их бесконечной войне с арабами, непонятно только, почему их фото очутились в Грузии.

Синагога и ханукия с фотками. Тут же можно и закусить кошерненько.

У храма Сиони произошёл забавный эпизод с одним европейцем в главной роли. Напротив храма творческий люд соорудил базарчик с продуктами их ремёсел. Среди них небольшие фигурки из корневищ и ветвей деревьев, притом надо ещё хорошо приглядеться, дабы узреть там что-то помимо дерева. Ну и иностранец не узрел и стал кормить местного кота с одного из чурбачков, пока возмущённый таким скотским непониманием высокого искусства хозяин не объяснил ему жестами, что он идиот. Иностранец очень смутился и долго кланялся и прижимал руки к сердцу, пытаясь извиниться. Купил бы чурбачок, был бы сразу прощён.

 

[прокуратор понтий пилат]

От Сионского собора идёт торговая улица Ираклия II со всеми атрибутами настоящего Арбата: бесчисленные кафе и рестораны, художественные салоны, сувенирные лавки, люди творческих профессий. Винные погребки, само собой, как же без них в Грузии-то?

Ул. Иерусалимис. В конце её видно Пурис моедани (Хлебную площадь), ставшую прообразом сюжета известной песни "Миллион алых роз": любви грузинского художника Нико Пиросмани к танцовщице Маргарите де Севр из кабаре "Мулен Руж". Эту-то площадь он и засыпал (якобы) цветами.

Улица Ираклия II.

От прямого пути мы немного отклонились влево и через паутину кривых старых улочек вышли к родине всех цветных революций - площади Свободы с высокой колонной прямо посередине. Знакомый до боли силуэт конного копейщика, протыкающего своим острым оружием извивающегося змея, не оставлял ни малейших сомнений в авторстве данного творения. Даже не буду лишний раз называть его фамилию. Кстати, Георгия водрузили на том самом месте, где до 1990 г. находился памятник Ленину.

Реликт эпохи Саакашвили на пл. Свободы.

Пл. Свободы. За Победоносцем и бывшей мэрией (здание с башней) виден дворец олигарха Бидзины Иванишвили, который, как уверены в США и ЕС, с 2012 г. кулуарно управляет всей страной, причём, конечно же, в "интересах РФ".

В допотопные времена по данной площади и идущим от неё к Куре улицам Пушкина и Бараташвили проходила городская оборонительная стена, небольшие остатки коей сохранились до наших дней. Народ прёт сюда толпами, дабы поглазеть на них, а также другие раскрученные локации вроде театра марионеток с движущимися фигурками и храма Анчисхати.

Остатки крепостной стены на ул. Бараташвили. Увы, она не спасла город от нашествия азербайджанцев Ага-Мухаммед-хана в 1795 г.

Здесь фрагмент стены стал фундаментом гостиницы, на фоне которой теперь позирует памятник архитектору Шоте Кавлашвили. Соседний мост Бараташвили, Сухой мост у полюбившегося нам ресторана "Тифлис", а также снесённый памятник Ленину на пл. Свободы - всё это его творения.

Рядом с Курой от ул. Бараташвили отходит небольшая улица Шавтели. Вдали видна часовая башня театра марионеток, а здесь - галерея наиболее известных образов грузинского кино: Дон Кихот с Санчо Пансой и др.

Ул. Бараташвили. Памятник "Берикаоба", посвящённый грузинскому языческому празднику изобилия. Автор А. Монаселидзе, 1981. Скульптор придумал интересную фишку: в хороводе танцоров есть разрыв, куда может встать любой желающий, чтобы тоже стать участником веселья.

По мосту Бараташвили вышли на знакомую площадь с памятником поэту. Кстати, это к вопросу о том, как Россия "зажимала" грузинскую идентичность в период "оккупации". Только в Тбилиси десятки памятников грузинским царям, политикам (многие из которых, как А. Церетели и И. Чавчавадзе, например, были грузинскими националистами!), деятелям и явлениям (та же "Берикаоба") культуры, ставившихся на всём протяжении советской эпохи, не говоря о таких вещах, как театры, киностудии, учреждения науки и образования. К счастью, как я убедился сам, в Грузии так думают лишь очень немногие.
От площади вверх уходит крутой подъём с очень живописными домиками, который привёл нас к огромному Троицкому собору. Пройти ещё 200 метров, чтоб попасть внутрь сил уже не осталось, и мы пошли прочь. Его фотку уже выкладывал, так что повторяться не буду. Спустились вниз другой дорогой и вновь очутились у метро "Авлабари", откуда и вернулись в гостиницу.

Памятник поэту-романтику, современнику Пушкина и Лермонтова Николаю Бараташвили, 1976. Скульптор Борис Цибадзе, архитектор Шота Кавлашвили (тот самый, мимо памятника которому мы только что прошли на другом берегу Куры).

В день перед отъездом была мысль съездить в бывшую столицу древнего царства Картли Мцхету, и в итоге не поехали. Древняя столица это, конечно, всегда хорошо, но в случае с Мцхетой возникли сомнения. Во-первых, бюджет стремительно таял, а нам ещё предстояло провести 4 дня в Батуми. Во-вторых, мы и в Тбилиси ещё как следует не нагулялись. Ради Мцхеты давиться полдня в маршрутках? Юля вообще не хотела никуда ехать и последовательно выступала за лишний день в Тбилиси. Поступок, конечно, недостойный не то что историка, а любого морального человека, но что есть, то есть. De gustibus non disputandum est!

 

[Stalevar]

Мцхета прекрасна - и НЕ мыслима без заезда в монастырь Джвари на том берегу при слиянии Арагвы и Куры. Оттуда вид просто КРЫШЕСНОСЯЩИЙ!
Так же по дороге оттуда обратно - есть несколько ресторанов вдоль дороги, но с видом на сам Джвари снизу-вверх. И кормят вкусно и красота

 

[Инженер-109]

Эх, был в Грузии в 1979 - профсоюзная путевка. Запомнилось.... Гостиница Тбилиси - и "наши" девушки из группы просят помощи - вывести их в город мимо сидящих на заборе как вороны "мужчин", проходу не дают, пристают, лапают.... Ну вывели конечно - нам поугрожали вслед, но за нами не пошли. Покупаем с товарищем какой-то сувенир в магазине за 50 копеек- с трешки сдачи нет - жирная, вонючая продавщица - "какой вам сдач, идыте отсюда". По какой-то центральной улице идем - кругом ларьки, продают тархун - первый раз там "зеленую" газировку увидел. Кормежка в столовых - макароны по-флотски - серые, крупные, ну и конечно никакого "флотского" мяса не содержащие. Хлеб и тот черствый, как сухарь. И особенно запомнились "прекрасные" грузины из поселка Амирани - пришел местный гид в группу - наше грузинское гостеприимство... бла-бла-бла... просим посетить у подножия горы живет винодел, угощает молодым вином. Повелись на "гостеприимство", спустились аж всей группой, 30 человек - столы из не тесаных досок, глиняные кружки, налита смесь какого-то сусла вперемешку со спиртом темно-желтого цвета, закусь из 3-4 летней давности маринованого чеснока коричневого цвета, и...занавес... "дайте" по пять рублей с каждого - сентябрь был, и типа это вино нового урожая. А у меня бабушка в Молдавии, я стал смеяться и говорю, ты брат шутить брось, а в ответ агрессия - "ти аткуда можеш знат какой вино??" Группа была с Урала и несколько чел как и мы с другом, из Норильска Впечатление от Грузии на всю жизнь - природа супер, в остальном гнусь какая-то - хотя одного нормального оттуда я встречал, мир его праху.

Говорите изменилось что-то в Грузии? Точно? Не верю

 

[Stalevar]

Инженер-109, я надеюсь, что это шутка...... очень тупая и не смешная

 

[2014]

Stalevar, бывали эксцессы (правда, не столь яркие) с туристами из прочего СССР. По мелочам сам был свидетелем в 1987 и 1989 г.г., про более ранние времена наслышан (тебе гривенник сдачи - вали к себе в Советский Союз за своим гривенником - Сухуми, 1968 г.). Эксцессы с русскими девицами (и вообще драки местных с туристами из-за баб на танцах) были, но это типично для большинства курортных мест СССР, разве что кроме Прибалтики.

Но наряду с этим были и примеры искреннего и даже фантастического гостеприимства.

 

[Инженер-109]

Stalevar, да не шучу я - мне в момент поездки в Грузию в 1979 было 18 лет, первая самостоятельная поездочка, хотя и спонсированнная родителями, которым я отдал свою первую зп впрочем И эти впечатления от Грузии остались со мной навсегда уже наверное. Я вам тут Stalevar, еще не все "поведал" - можно еще вспомнить всяких грузинских "кунштюков" А в целом поездка была 21 день - 10 дней Грузия, 10 дней Армения и 10 дней Абхазия, Новый Афон. В Грузии Тбилиси и Амирани, в Армении Ереван и Кировакан, ну и Новый Афон и Черное море. Армяне тоже показали себя со всех сторон - не переживайте Stalevar, а вот абхазы удивили тем, что за 10 дней местных видел пару раз - в остальном обслуга дома отдыха с Украины и группы туристические. В пещере был

И про вино грузинское уточню - я уже упомянул, что бабушка случайно попала в Молдавию (в конце 60-х) и жила там до 1991, когда я ее от войны в Россию вывез. Душа Молдавии - ее вино. И молдаване даже в 90-е делали вино честно. А вот с грузинами другая история. Я же пивал в советские время всякие там Вазисубани, Твиши, Мукузани, Хванчкара, Кинзмараули и даже Алазанскую долину - хотя помню, что последняя мне решительно не понравилась, что вкусовщина конечно. И я не воспринял всерьез того "винодела" от подножья горы в Амирани с его спиртованым суслом. Советские грузинские вина были нормальные. Но тут пришли 90-е и грузинские исчезли, и уже в начале 2000-х попалось грузинское вино - купил, открыл, попробовал и вылил мясо мариновать для шашлыка, выбрасывать было все же жалко. И с тех пор больше не покупаю грузинского - не верю, что они могут делать вино честно.

2014, "фантастическое" грузинское гостеприимство демонстрировалась как правило если от человека было что-то нужно или он был из начальников - про это мне в красках рассказывал полковник МВД и просто отличный человек - Скрябин. Его в Г. послали на "усиление" и он там 2 года отработал в начале 80-х - мы с ним как-то языками "зацепились" и с час про Грузию вспоминали - все же природа на Кавказе реально в память западает всем.

 

[jurijt]

Инженер-109, я надеюсь, что это шутка...... очень тупая и не смешная

В каждой шутке есть доля шутки. Буду говорить за те СССРовские времена. В Грузии можно было прекрасно проводить время в двух случаях. Когда ты везде ходишь с местными, и когда у тебя из наружного, нагрудного карманчика пиджака виден кончик красненькой книжечки. Так что в словах ув. Инженер-109, очень большая доля правды. Как пример, в Тбилиси "такса" на сигареты Космос была 1 рупь. Отхожу от машины с друзьями к палатке, подаю трешку и прошу Космос. Некая сопливка подает сигареты и никаких сдачи. В ответ на вопрос получаю тираду брани. Подзываю друзей, и они на грузинском "вправляют мозг" продавщице именно о лице грузинской нации. Да, есть много прекрасных людей, но на улице очень по разному. В мелких магазинчиках вокруг места, где я жил, продавци быстро урюхали, что я приехал к Гиви (имя условно). И соответственно и отношение другое, и вежливо о здоровье поинтерисуются, и холодненького пивка предложат в неурочное время и возьмут строго по "таксе". Потому как все понимают, обидеть меня это обидеть Гиви, а Гиви уважаемый и влиятельный человек. Данная система справедлива для многих стран востока.

 

[AФЭРОПЛАН 2009]

Не был в Грузии, Гагры и Пицунда не считается. Однако сослуживцы выводились из Грузии, Цхакая, Вазиани, гостеприимство показало им всю оборотную сторону! Позднее брат старший решил там бизнес соорудить, мои предостережения о характере гостеприимства проигнорировал, результат- гигантские потери денег и бизнеса самого. А вот. Создать видимость гостеприимства это они могут легко. Тем не менее взгляд автора это только его взгляд.

 

[Stalevar]

Ну плохие люди есть везде, точно также нахлобучить вас и в условном Урюпинске могут, особенно если ты "понаехал" из Москвы. Тывинцы не дадут соглать - они сразу москвичам морду бьют, и отнюдь не фигурально выражаясь.
А я родился и до 10 лет рос в Грузии, мои родители там родились и выросли там, и я не помню, чтоб друг другу рассказывали как друг друга обманывают буквально на улицах...

 

[Stalevar]

Инженер-109, насчёт грузинского вина не хочу вас расстраивать - всё там хорошо. Просто шмурдяк по 5 копеек покупать не надо, он везде шмурдяк.

 

[2014]

"фантастическое" грузинское гостеприимство демонстрировалась как правило если от человека было что-то нужно или он был из начальников

А вот пример иной. 1989 год, Батуми. Стою на площади у морвокзала, жду пансионатский автобус. Вижу на морвокзале вывеску "Кооперативное кафе", захожу прицениться. Пока приценивался, подъехал автобус, я убежал на автобус даже не извинившись.
На следующий день меня хозяева кафе берут под руки: "мы знаем, что Вы не любите ждать. Заходите, Ваш заказ готов". Вкуснейшее аджарское хачапури за смешные деньги.

А в другой день буквально на том же самом углу (где все собирались на автобус) местные докопались до девушки из нашего пансионата (кстати, казашки). Пришлось созвать всех мужиков покрупнее чтобы предотвратить драку.

 

[jurijt]

Ну плохие люди есть везде, точно также нахлобучить вас и в условном Урюпинске могут, особенно если ты "понаехал" из Москвы. Тывинцы не дадут соглать - они сразу москвичам морду бьют, и отнюдь не фигурально выражаясь.
А я родился и до 10 лет рос в Грузии, мои родители там родились и выросли там, и я не помню, чтоб друг другу рассказывали как друг друга обманывают буквально на улицах...

Правильно! Ключевые слова "родились", "выросли" - для своих были определённые таксы . Типа "Космос" -рубль, всего не упомню, местные всегда знали, за что и сколько надо платить. Гос цены на многие товары не действовали, так как большинство товаров продавалось из под прилавка. И вы и родители надеюсь понимали язык хотя б на уровне, достаточном дать понять, что вы местный. Не говорю уже о тех местах, где вас просто знали. А вот приезжих очень часто пытались "обуть" более по крупному. В горах всё по другому, но опять надо хоть немного знать традиции. Поехали как-то с братом (он Сочинец

) на Аватхару. Это в Абхазии горный район за оз. Рица. До Рицы цивилизвция, дальше горные законы. Там если с машиной разъезжаешься, достаточно просто побибикать и рукой поприветствовать. А если конного или пешего встречаешь, надо остановиться, поздороваться, поговорить. Поднялись на альпийские луга, там чабаны с отарой и пчеловоды с передвижной пасекой. Опять пошли "представиться" беседы побеседовать. Пригласили нас к обеду, меду дали ... Я тихонько спросил, может заплатить надо? Брат сказал - сильное оскорбление будет. А в Гаграх за кровные при этом пива дай бог на 2/3 бокал нальют ...

 

[Инженер-109]

Просто шмурдяк по 5 копеек покупать не надо, он везде шмурдяк.

Хамить не стоит, даже из любви к Грузии - ничего не буду рекламировать, но цена была МАРОЧНОГО вина, я еще помнил советские времена, когда за свободными грузинами стоял ГОСТ и контроль - а в постсоветские времена оказался, как вы выразились - "шмурдяк". Я никому свой "бойкот" грузинского вина не навязываю - пейте, сколько хотите. С меня хватит молдавского-испанского-итальяского-краснодарского-чилийского и прочих. Чай не советские времена Божоле вот привезут днями...

 

[jurijt]

Хамить не стоит, даже из любви к Грузии - ничего не буду рекламировать, но цена была МАРОЧНОГО вина, я еще помнил советские времена, когда за свободными грузинами стоял ГОСТ и контроль - а в постсоветские времена оказался, как вы выразились - "шмурдяк". Я никому свой "бойкот" грузинского вина не навязываю - пейте, сколько хотите. С меня хватит молдавского-испанского-итальяского-краснодарского-чилийского и прочих. Чай не советские времена Божоле вот привезут днями...

Вот буквально на днях ютуб мне подсунул для просмотра. Рекомендую для всех для сведенья так сказать:

 

[jurijt]

Действительно качественные Грузинские вина выпускались под строгим контролем, и на экспорт. Купить их внутри союза можно был весьма с трудом и по блату. И соответственно в самой Грузии местные знали, где что можно было брать для собственного употребления.

 

[прокуратор понтий пилат]

Раз пошёл такой разговор, пожалуй, и мне уместно будет сказать о том, как в Грузии относятся к туристам, в нашем случае русским, естественно. Нормально относятся, в основном, даже доброжелательно, причём, от возраста грузина это не зависит. Запомнилось, как в гостинице нам собрали ланч-бокс. Утром уезжали рано, на завтрак не успевали, сотрудники нам такие боксы собрали в дорогу, что мы потом их ещё в Батуми 2 дня доедали.

Вот так нас снарядили в дорогу внимательные сотрудники отеля.

То же касается и товарно-денежных отношений. По понятным причинам, платить везде приходилось чёрным налом, и никогда не возникло ни одного вопроса. Никто нас не пытался обсчитать или, тем паче, вовсе не дать сдачу. Нездорового интереса к туристам женского пола тоже ни разу не замечал.
Русский язык у местных весьма в ходу, причём, в пику тому, что я читал ранее в сети, молодёжь знает его тоже неплохо. Бывали моменты, когда возникало чувство, что наша национальная принадлежность вызывает неприязнь, но лишь пару-тройку раз и то неочевидно. Может, вообще показалось, ибо всё время, особенно поначалу, были готовы к этому. Несколько раз на улице попадались граффити вроде "Russia occu...nt", "Путин пи...р" и даже "Р...сня уё...ывай", но думаю, что, скорее всего, это творчество понаехавших: наших бешенцев и их упоротых собратьев по разуму из одной очень древней страны, флаги коей периодически попадаются в окнах домов и на балконах. А кого ещё, если, по моим наблюдениям, местные особого интереса к этой теме не проявляют?

На проспекте Руставели у парламента полным ходом идёт подготовка к митингу. Флажки соответствующие уже наготове. Но люди идут мимо.

Мне кажется, 30-летнее проживание в "разных квартирах" помогло серьёзно подчистить шелуху, накопившуюся в наших отношениях, и избавить многих от ошибочных и вредных иллюзий. В советские времена Россия и русские часто воспринимались как "оккупанты" и "нахлебники". И бытовало мнение, что стоит лишь освободиться от "оков" "старшего брата", как моментально настанет рай! Суровая действительность показала - не настанет. Более того, станет гораздо хуже. Локомотивы советской экономики: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, потребляя 70-80% того, что производили сами, остальное отправляли на поддержание малых республик, в результате чего те же Грузия, Армения, Прибалтика могли потреблять в 3-5 раз больше, чем производили сами. Это насчёт среднего и старшего поколения, кто застал Союз. Ну а молодёжь та вообще ничего не застала, потому в массе относится к русским так же ровно, как к европейцам или китайцам.

Так уж вышло, что "в этом гостиница я директор!", так что теперь, когда все желающие высказали своё мнение по данной теме, предлагаю её обсуждение закончить и двигаться дальше.

 

[прокуратор понтий пилат]

Настал день перед отъездом. День, когда мы не поехали в Мцхету Во весь рост восстал извечный русский вопрос "Что делать?". Мне хотелось получше изучить тбилисское метро: прокатились на 2-й линии метро до ст. "Церетели", сделав пересадку с 1-й линии на ж. д. вокзале. Я думал, она новая, но на самом деле, как и станции 1-й линии, кроме двух последних, открытых в 2000-е, большая её часть тоже построена при Союзе и выглядит не очень свежо.

Станция метро "Вокзальная площадь" 2-й линии.

Соседняя "Церетели".

У жены были тоже планы, посему оттуда поехали в ТЦ "Галерея" у ст. "Площадь Свободы": Юля пожелала купить какие-нибудь сбежавшие из России мировые бренды. Одного захода в H&M хватило: покупать нечего, носить такое г...но стрёмно. Про цены просто умолчу. Туалеты платные! Это вам не "Калина Молл" во Владике!

Лёлек и Болек. В смысле, Чавчавадзе и Церетели. Я уже выкладывал ранее этот памятник, но здесь они лучше смотрятся. Есть мнение, что якобы ровно в полночь Церетели передаёт свою трость Чавчавадзе. Мы не проверяли. Интересно, а когда Чавчавадзе её возвращает?

Напротив парламента в 2018 г. открылся Музей изобразительных искусств - частное собрание, созданное дочерью Э. Шеварднадзе Мананой с мужем.

От нечего делать хотели было податься на канатку от отеля "Параграф" до ботсада, но там нас отфутболили: "работает только для персонала отеля!" Причину уточнять не стал, мне просто пох. В итоге, неизведанным маршрутом по улице Ладо Гудиашвили пошли обедать в "Тифлис", по дороге вновь пройдя по проспекту Руставели мимо парламента.

Ул. Ладо Гудиашвили.

Самый красивый и самый старый из корпусов Национальной парламентской библиотеки на Гудиашвили построен в 1915 г. как резиденция Дворянского банка. После революции и по сей день здесь вместо денег стали хранить книги.

Фасад украшает статуя Руставели работы М. Бердзенишвили. На голове поэта шлем, в руках свиток со стихами, на груди медальон с изображением царицы Тамары. Эта статуя мне нравится больше хрестоматийного Руставели у одноимённой станции метро. Здесь установлена одна из бронзовых копий этой скульптуры (вторая - в Георгиевском сквере в Москве), а дипломный оригинал из гипса находится в здании парламента Грузии.

Один из моих любимых поэтов смотрится уместно возле парламентской библиотеки Грузии.

В "Тифлисе" на стрессе от скорого отъезда совсем слетели с катушек и поставили свой местный рекорд по расточительству: 99,99 лари! Столько там стоят люля-кебаб, салат из овощей и орехов, телячий шашлык, лепёшка и бутылка саперави.

Выходим на Сухой мост - до еды рукой подать!

Прощальный обед в "Тифлисе" серьёзно подкосил наши финансы, уже расписанные на неделю вперёд.

Вот сколько мы выпили в Тбилиси и потом в Батуми грузинского вина, а мне более всего зашло мукузани от фирмы "Ртвелиси". В тбилисских СПАРах оно стоило 14 лари (примерно 420 РУР), а вот в Батуми нам оно ни разу не попалось, хотя ходили в те же самые СПАРы. У нас тоже этого вина никогда не видел.

 

[2014]

Действительно качественные Грузинские вина выпускались под строгим контролем, и на экспорт. Купить их внутри союза можно был весьма с трудом и по блату. И соответственно в самой Грузии местные знали, где что можно было брать для собственного употребления.

Действительно хорошие красные (Оджалеши, Кварели, Алазанская Долина) продавались в неприметном магазинчике на Руставели. В Батуми этих вин вообще не было.