Stalevar
Горячий финский парень
прокуратор понтий пилат, ну главное - понравилось? 
)
)Авторская ветка Первым делом-самолёты!
Модератор темы:
прокуратор понтий пилат
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Не скажу, что прям сильно, двоякие впечатления, в общем. Обо всём расскажу в ближайшее времяпрокуратор понтий пилат, ну главное - понравилось?
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Итак, идём по проспекту Агмашенебели в обратную сторону от метро. Вскоре после нашего пристанища проспект превращается в местное подобие Арбата, но с кулинарным уклоном: без художников и лавок с сувениркой, зато с огромным кол-вом кафе и ресторанов. Среди них, однако, преобладают арабские, индийские, европейские и турецкие. Почти у каждого стоит человек и норовит затащить хоть кого-то внутрь.
Пешеходная зона проспекта Агмашенебели.
Усугубляло дело то, что с раннего утра у нас во рту маковой росинки не было. Но мы пока держались и на воле дотянули до площади Саарбрюккен, где очень удачно вышли на небольшой, но очень уютный ресторан с оптимальным сочетанием атмосферы и стиля с количеством, качеством и стоимостью национальной еды.
Площадь Саарбрюккен. Ресторан "Тифлис" - справа.
Персонал очень дружелюбный и на 100% русскоязычный. Называется "Тифлис" и стоит прямо у моста через Куру, с видом на гору Мтацминда. У Куры характерный молочно-зелёный оттенок, а по ширине она где-то посередине между Москва-рекой и Яузой. Кстати, Кура это турецкое название данной водной артерии, сами грузины называют её Мтквари. Но это не точно, в сети так пишут, сам я этого "Мтквари" от них не слышал.
Этот мост построили при Николае I, и как он только не назывался: николаевский, воронцовский, Сухой, саарбрюккенский, Гурама Дочанашвили. Как на самом-то деле?
Из "Тифлиса" хорошо видно Мтацминду.
Цены в данной харчевне не особо ниже, чем в Сочи и Москве, особенно с учётом 15% сервисного сбора: салат, 6 хинкали, кукурузная лепёшка мчади, 2 бокала саперави и 2 морса, 50 г коньяка потянули на 1920₽. В общем, обед почти превратился в ужин, и когда вышли на улицу, ещё и дождь пошёл.
Ради хорошего кадра можно и чутка сацебельки из соусника накатить!
Хотели купить себе что-нибудь на вечер в попутном SPARе. Забудьте про "Пятёрочку" и "Магнит" на каждом углу, где можно найти всё от носков до куска мяса: в Грузии этого нет. Да, SPARов тут тоже полно, но все они маленькие, как и выбор продуктов в них.
Сей скромный ужин стоит 34 GEL ("thirty четыре", как сказала молоденькая кассирша). Сыр и вино где-то по 14, напитки по паре-тройке монет каждый.
Есть яйца, молочка, бакалея, сладости, газировка и соки, алкоголь, базовый набор овощей и фруктов. Но мяса, рыбы, кондитерских изделий, кулинарии, промтоваров и многого другого там нет. Притом, и цены, как правило, выше наших, и порой существенно.
Типичная витрина в типичном тбилисском СПАРе. Напомню, умножать надо на 30.
Цены на заправке.
Немудрено, энергоносители текут из-за бугра, полки магазинов забиты импортом, в т. ч. нашим. Между тем, пока мы метались между убогими SPARами в поисках изобильной "Пятёрочки", дождь окончательно перешёл в проливной, и мы засели в номере, внимательно следя за бурными перипетиями итальянского сериала на грузинском языке: "Гамарджоба, калбатоно Франческа!"
Пешеходная зона проспекта Агмашенебели.
Усугубляло дело то, что с раннего утра у нас во рту маковой росинки не было. Но мы пока держались и на воле дотянули до площади Саарбрюккен, где очень удачно вышли на небольшой, но очень уютный ресторан с оптимальным сочетанием атмосферы и стиля с количеством, качеством и стоимостью национальной еды.
Площадь Саарбрюккен. Ресторан "Тифлис" - справа.
Персонал очень дружелюбный и на 100% русскоязычный. Называется "Тифлис" и стоит прямо у моста через Куру, с видом на гору Мтацминда. У Куры характерный молочно-зелёный оттенок, а по ширине она где-то посередине между Москва-рекой и Яузой. Кстати, Кура это турецкое название данной водной артерии, сами грузины называют её Мтквари. Но это не точно, в сети так пишут, сам я этого "Мтквари" от них не слышал.
Этот мост построили при Николае I, и как он только не назывался: николаевский, воронцовский, Сухой, саарбрюккенский, Гурама Дочанашвили. Как на самом-то деле?
Из "Тифлиса" хорошо видно Мтацминду.
Цены в данной харчевне не особо ниже, чем в Сочи и Москве, особенно с учётом 15% сервисного сбора: салат, 6 хинкали, кукурузная лепёшка мчади, 2 бокала саперави и 2 морса, 50 г коньяка потянули на 1920₽. В общем, обед почти превратился в ужин, и когда вышли на улицу, ещё и дождь пошёл.
Ради хорошего кадра можно и чутка сацебельки из соусника накатить!
Хотели купить себе что-нибудь на вечер в попутном SPARе. Забудьте про "Пятёрочку" и "Магнит" на каждом углу, где можно найти всё от носков до куска мяса: в Грузии этого нет. Да, SPARов тут тоже полно, но все они маленькие, как и выбор продуктов в них.
Сей скромный ужин стоит 34 GEL ("thirty четыре"
, как сказала молоденькая кассирша). Сыр и вино где-то по 14, напитки по паре-тройке монет каждый.
Есть яйца, молочка, бакалея, сладости, газировка и соки, алкоголь, базовый набор овощей и фруктов. Но мяса, рыбы, кондитерских изделий, кулинарии, промтоваров и многого другого там нет. Притом, и цены, как правило, выше наших, и порой существенно.
Типичная витрина в типичном тбилисском СПАРе. Напомню, умножать надо на 30.
Цены на заправке.
Немудрено, энергоносители текут из-за бугра, полки магазинов забиты импортом, в т. ч. нашим. Между тем, пока мы метались между убогими SPARами в поисках изобильной "Пятёрочки", дождь окончательно перешёл в проливной, и мы засели в номере, внимательно следя за бурными перипетиями итальянского сериала на грузинском языке: "Гамарджоба, калбатоно Франческа!"
Последнее редактирование:
Stalevar
Горячий финский парень
Не Агмашенебели, а Плеханова )))
)))
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Да, с погодой в Тбилиси нам определённо не везло: на другой день с утра снова пошёл дождь, и мы снова спрятались от него в тот же "Тифлис". Сперва пили капучино с брауни и мороженым, которые через пару часов перетекли в обед с хинкали и вином. Короче, в общей сложности мы просидели там 3 часа, зато набрались столько сил, что потом обошли пешком чуть не пол-города.
Похожую стряпню мне подавали во владивостокском баре Л. Агутина. Вкусная, зараза! Но ну ооочень вредная.
Сначала со 2-й попытки преодолели-таки Сухой мост, дальний конец которого днём превращается в блошиный рынок благодаря местным жителям, пытающимся сводить концы с концами, торгуя под видом антиквариата всяким бабушкиным старьём. У нас такой же есть у метро "Парк культуры". Бабушкино старьё меня нимало не интересует, в антиквариате я не разбираюсь, поэтому там мы не задержались ни на секунду.
Слева от этого домика у Сухого моста (я всё-таки разобрался с этими названиями) нынешняя резиденция президента Грузии.
Обычно с набережных и мостов получаются весьма неплохие снимки, не стал исключением из этого правила и Саарбрюккенский мост в Тбилиси. Кура, она же Мтквари.
Кафедральный собор Цминда Самеба (Святой Троицы). Высота до кончика креста 84,5 метра! Если не Эверест, то уж точно Эльбрус среди православных соборов!
Президентский дворец в Авлабари. Уже бывший, хотя построен лишь в 2009 г. при президенте Саакашвили.
Прошли через сквер им. Георгия Леонидзе и парк 9 Апреля, заросшие могучими вековыми платанами, кедрами и кипарисами, с множеством памятников различным выдающимся грузинам, в том числе Анатолию Собчаку. Впрочем, его поставили так, что отца мировой демократии я случайно увидел только дома на фотках. А вот мимо другого "грузина" - венгерского художника Михая Зичи, не пройдёшь и, как я, обязательно узнаешь, кто был первым иллюстратором "Витязя в тигровой шкуре". Сквер им. Леонидзе особенно красив благодаря явно ещё советского происхождения каскадному фонтану в виде извилистой реки с мозаичным ложем.
Парк им. Георгия Леонидзе. За высоким кипарисом в центре снимка - памятник Михаю Зичи.
Храм Кашвети.
Замыкает этот подъём от Сухого моста церковь Кашвети начала прошлого века. Между прочим, в некрополе этого храма похоронен, в том числе, известный грузинский меценат Давид Сараджишвили. Его имя дошло до наших дней в виде хорошего коньяка, коего я, признаюсь, употребил изрядно в данной поездке.
Во дворе 1-й Тифлисской мужской гимназии памятник упоминавшемуся уже Акакию Церетели и его другу, тоже поэту и политику, Илье Чавчавадзе. Юля сразу их прозвала "Лёлик и Болик". ))
Парламент, он же Дом правительства Грузинской ССР.
По-моему, ещё одного флага тут явно не хватает
За Кашвети уже выходим на главную улицу грузинской столицы проспект Руставели, где стоят здания Парламента, национальной галереи, музея изобразительных искусств и 1-й Тифлисской мужской гимназии. Парламент, построенный в 1953 году как Дом правительства Грузинской ССР, на мой взгляд, самое красивое из них, выделяясь не только архитектурой, но и облицовкой из розовато-коричневого туфа. Говорят, весь Ереван построен из этого камня, а в Тбилиси он встречается не так уж часто.
Похожую стряпню мне подавали во владивостокском баре Л. Агутина. Вкусная, зараза! Но ну ооочень вредная.
Сначала со 2-й попытки преодолели-таки Сухой мост, дальний конец которого днём превращается в блошиный рынок благодаря местным жителям, пытающимся сводить концы с концами, торгуя под видом антиквариата всяким бабушкиным старьём. У нас такой же есть у метро "Парк культуры". Бабушкино старьё меня нимало не интересует, в антиквариате я не разбираюсь, поэтому там мы не задержались ни на секунду.
Слева от этого домика у Сухого моста (я всё-таки разобрался с этими названиями) нынешняя резиденция президента Грузии.
Обычно с набережных и мостов получаются весьма неплохие снимки, не стал исключением из этого правила и Саарбрюккенский мост в Тбилиси. Кура, она же Мтквари.
Кафедральный собор Цминда Самеба (Святой Троицы). Высота до кончика креста 84,5 метра! Если не Эверест, то уж точно Эльбрус среди православных соборов!
Президентский дворец в Авлабари. Уже бывший, хотя построен лишь в 2009 г. при президенте Саакашвили.
Прошли через сквер им. Георгия Леонидзе и парк 9 Апреля, заросшие могучими вековыми платанами, кедрами и кипарисами, с множеством памятников различным выдающимся грузинам, в том числе Анатолию Собчаку. Впрочем, его поставили так, что отца мировой демократии я случайно увидел только дома на фотках. А вот мимо другого "грузина" - венгерского художника Михая Зичи, не пройдёшь и, как я, обязательно узнаешь, кто был первым иллюстратором "Витязя в тигровой шкуре". Сквер им. Леонидзе особенно красив благодаря явно ещё советского происхождения каскадному фонтану в виде извилистой реки с мозаичным ложем.
Парк им. Георгия Леонидзе. За высоким кипарисом в центре снимка - памятник Михаю Зичи.
Храм Кашвети.
Замыкает этот подъём от Сухого моста церковь Кашвети начала прошлого века. Между прочим, в некрополе этого храма похоронен, в том числе, известный грузинский меценат Давид Сараджишвили. Его имя дошло до наших дней в виде хорошего коньяка, коего я, признаюсь, употребил изрядно в данной поездке.
Во дворе 1-й Тифлисской мужской гимназии памятник упоминавшемуся уже Акакию Церетели и его другу, тоже поэту и политику, Илье Чавчавадзе. Юля сразу их прозвала "Лёлик и Болик". ))
Парламент, он же Дом правительства Грузинской ССР.
По-моему, ещё одного флага тут явно не хватает
За Кашвети уже выходим на главную улицу грузинской столицы проспект Руставели, где стоят здания Парламента, национальной галереи, музея изобразительных искусств и 1-й Тифлисской мужской гимназии. Парламент, построенный в 1953 году как Дом правительства Грузинской ССР, на мой взгляд, самое красивое из них, выделяясь не только архитектурой, но и облицовкой из розовато-коричневого туфа. Говорят, весь Ереван построен из этого камня, а в Тбилиси он встречается не так уж часто.
Последнее редактирование:
Stalevar
Горячий финский парень
Здесь ВЕЗДЕ прошло мое детство. Я жил на улице Бакрадзе, рядом с Филармонией до 1992 года. Весь город наизусть
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Второе название произнести явно легче. Зря переименовали ))Не Агмашенебели, а Плеханова
Stalevar
Горячий финский парень
Тогда уж площадь Свободы верни на площадь Ленина. Станции Метро названия верни 26 Бакинских комиссаров (которая следующая в центр после 300 арагвинцев), и так далее. И будет счастье
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Вообще, нашей целью являлся фуникулёр на гору Мтацминда. Путь туда простой, цель перед глазами, так что никаких карт не надо - просто иди прямо от "Тифлиса", никуда не сворачивая. Правда, сразу за Парламентом дорога уходит вверх через запутанные кварталы старого города.
Район между горой Мтацминда и пр-том Руставели застрял примерно в XIX веке.
Но и там заблудиться трудно, и в конце концов утыкаешься аккурат в нижнюю станцию 1969 г. постройки, похожую своими неомавританскими чертами на восточный караван-сарай. Чтобы стать пассажиром, нужно купить специальную карточку в кассе и положить на неё энное кол-во лари, в нашем случае 26. После спуска с горы карточку можно выбросить, за пределами Мтацминды она более ни на что не годна.
Нижняя станция фуникулёра на ул. Чонкадзе.
Тбилисский фуник - сооружение со всех сторон примечательное. Построенный бельгийцами в 1905 г., он один из старейших в бывшем СССР, и самый первый по длине путей и перепаду высот. ТТХ сооружения впечатляют не на шутку: длина пути почти пол-километра, градиент подъёма 65%, так что когда смотришь вверх, реально кажется, что вагон ползёт прямо по отвесной скале.
Товарищ Сизиф оценил бы этот подъём.
После аварии (серьёзной, но, к счастью, без жертв) в 2000 г. система долго стояла на паузе, пока в 2012-м не возродилась благодаря австро-швейцарам Doppelmayr Garaventa. Но глобально они ничего менять стали, за исключением подвижного состава. Вагончики ходят каждые 15 минут с промежуточной остановкой у церкви Мама-Давити (между прочим, "мама" по-грузински это "папа", не перепутайте!) с пантеоном известных личностей, среди которых А. Грибоедов и мать Сталина Екатерина Геладзе.
На средней станции вагончик делает короткую остановку.
Храм Мама-Давити построен в XIX веке. Рядом пантеон выдающихся грузинских (и не только) личностей.
На верхней станции, построенной в 1938 г. в стиле неоклассики, в отличие от нижней, внутри которой нет ничего интересного, действует историческое кафе, где из туристов нещадно вышибают последнюю деньгу: чай, капучино и один медовик вытряс из кошелька 29 лари! Но не отметиться в таком месте, естественно, было бы преступлением, посему пришлось в нём задержаться.
Верхняя станция. Умели же строить! Снизу я её принял за телепередающий центр.
Так, считаем: 1 чай+1 капучино+1 медовик=870 рупий. Как тут не задуматься? Может, ещё не поздно незаметно уйти?
Рядом с верхней станцией находится смотровая площадка, и вид оттуда (абсолютная высота 727 м НУМ, относительная более 200), конечно, закачаешься! Напоминает вид Афин с Ликабета, только превышение над уровнем города в два раза больше.
Этим маршрутом мы сюда и добрались: Саарбрюккенский мост и ресторан "Тифлис"; сквер Леонидзе и парк 9 Апреля; храм Кашвети и кусочек Парламента. Замысловатое здание справа у реки - построенный в 2011 г. Дом юстиции. К соответствующему госведомству он не имеет отношения - это вроде нашей службы МФЦ/Мои документы. В народе почему-то прозван "грибы".
Районы Старый Тбилиси (ближе) и Авлабари (за рекой).
Район Чугурети, стадион "Динамо-Арена" и железнодорожный вокзал.
Народу на вершине Мтацминды дофига. В основном туристы, конечно. Русских полно, но много и европейцев, и каких-то англосаксонцев, но особенно - арабов и урало-дравидоидов. Живая иллюстрация той информации, что попалась мне вскоре после возвращения домой: внешний турпоток в Грузию в прошлом году превысил 5 млн. человек, которые подогрели экономику страны почти на 4,5 млрд. $, причём самым большим оказался вклад россиян - почти 850 млн. Для страны с населением едва в 3,5 миллиона это очень даже крутой показатель - полтора туриста на каждого жителя! Даже такие признанные лидеры в этой сфере как Италия и Испания могут позавидовать.
Район между горой Мтацминда и пр-том Руставели застрял примерно в XIX веке.
Но и там заблудиться трудно, и в конце концов утыкаешься аккурат в нижнюю станцию 1969 г. постройки, похожую своими неомавританскими чертами на восточный караван-сарай. Чтобы стать пассажиром, нужно купить специальную карточку в кассе и положить на неё энное кол-во лари, в нашем случае 26. После спуска с горы карточку можно выбросить, за пределами Мтацминды она более ни на что не годна.
Нижняя станция фуникулёра на ул. Чонкадзе.
Тбилисский фуник - сооружение со всех сторон примечательное. Построенный бельгийцами в 1905 г., он один из старейших в бывшем СССР, и самый первый по длине путей и перепаду высот. ТТХ сооружения впечатляют не на шутку: длина пути почти пол-километра, градиент подъёма 65%, так что когда смотришь вверх, реально кажется, что вагон ползёт прямо по отвесной скале.
Товарищ Сизиф оценил бы этот подъём.
После аварии (серьёзной, но, к счастью, без жертв) в 2000 г. система долго стояла на паузе, пока в 2012-м не возродилась благодаря австро-швейцарам Doppelmayr Garaventa. Но глобально они ничего менять стали, за исключением подвижного состава. Вагончики ходят каждые 15 минут с промежуточной остановкой у церкви Мама-Давити (между прочим, "мама" по-грузински это "папа", не перепутайте!) с пантеоном известных личностей, среди которых А. Грибоедов и мать Сталина Екатерина Геладзе.
На средней станции вагончик делает короткую остановку.
Храм Мама-Давити построен в XIX веке. Рядом пантеон выдающихся грузинских (и не только) личностей.
На верхней станции, построенной в 1938 г. в стиле неоклассики, в отличие от нижней, внутри которой нет ничего интересного, действует историческое кафе, где из туристов нещадно вышибают последнюю деньгу: чай, капучино и один медовик вытряс из кошелька 29 лари! Но не отметиться в таком месте, естественно, было бы преступлением, посему пришлось в нём задержаться.
Верхняя станция. Умели же строить! Снизу я её принял за телепередающий центр.
Так, считаем: 1 чай+1 капучино+1 медовик=870 рупий. Как тут не задуматься? Может, ещё не поздно незаметно уйти?
Рядом с верхней станцией находится смотровая площадка, и вид оттуда (абсолютная высота 727 м НУМ, относительная более 200), конечно, закачаешься! Напоминает вид Афин с Ликабета, только превышение над уровнем города в два раза больше.
Этим маршрутом мы сюда и добрались: Саарбрюккенский мост и ресторан "Тифлис"; сквер Леонидзе и парк 9 Апреля; храм Кашвети и кусочек Парламента. Замысловатое здание справа у реки - построенный в 2011 г. Дом юстиции. К соответствующему госведомству он не имеет отношения - это вроде нашей службы МФЦ/Мои документы. В народе почему-то прозван "грибы".
Районы Старый Тбилиси (ближе) и Авлабари (за рекой).
Район Чугурети, стадион "Динамо-Арена" и железнодорожный вокзал.
Народу на вершине Мтацминды дофига. В основном туристы, конечно. Русских полно, но много и европейцев, и каких-то англосаксонцев, но особенно - арабов и урало-дравидоидов. Живая иллюстрация той информации, что попалась мне вскоре после возвращения домой: внешний турпоток в Грузию в прошлом году превысил 5 млн. человек, которые подогрели экономику страны почти на 4,5 млрд. $, причём самым большим оказался вклад россиян - почти 850 млн. Для страны с населением едва в 3,5 миллиона это очень даже крутой показатель - полтора туриста на каждого жителя! Даже такие признанные лидеры в этой сфере как Италия и Испания могут позавидовать.
Последнее редактирование:
2014
Старожил
прокуратор понтий пилат, я по этой служебной лесенке фуникулёра лазил пешком осенью 1987 года. В тот день система не работала. А спускался другой дорогой, через ботанический сад.
прокуратор понтий пилат
Сторожил
За верхней станцией начинается парк, занимающий всю вершину горы. Когда-то он назывался "имени Сталина", а сейчас просто и без прикрас - Мтацминда. С точки зрения ботанического визионерства и единения с природой парк хороший, красивый; с точки зрения активного досуга - не очень: аттракционы полумёртвые, есть ощущение какого-то запустения и упадка.
Парк Мтацминда.
Через парк пошли к колесу обозрения. Высота его 64 м, один оборот примерно 10 мин. Цена 10 лари. Нам досталась кабинка №13, но это ничего - мы не суеверные. А вот то, что колесо, как и парк, не производит впечатления объектов, за которыми ухаживают надлежащим образом, напрягало немного сильнее. Но обошлось.
Колесо обозрения в Мтацминде.
Тбилисские небоскрёбы в районе Ваке: строящийся комплекс Alliance Highline из трёх домов-кактусов и 147-метровые башни-близнецы Pullman Tbilisi Axis Towers.
Рядом с колесом стоит построенная в 1972 г. 277-метровая телевышка, которая до сих пор действует, как я понял, но выглядит, честно говоря так, что мимо неё и идти немного страшновато. Снизу фоткать её несподручно из-за большой высоты, а вот с колеса вышло в самый раз.
Тбилисская телебашня.
Вниз до пл. Шота Руставели скатились на канатке не менее впечатляющей конструкции, чем фуникулёр: длина пути почти 850 метров, под пятой точкой несколько десятков метров свободного падения. История у этой дороги ещё более драматическая, чем у горного трамвайчика: в 1990 г. из-за аварии там погибло 20 человек, и дорогу закрыли, а потом и вовсе разобрали.
Верхняя станция канатки.
Снова открылась она всего год назад, уже по проекту (кого ж ещё?) вездесущей Doppelmayr. Они сократили примерно на 100 м длину пути и построили новую верхнюю станцию. Естественно, заменили вагончики. Нижнюю станцию, как памятник архитектуры, сохранили, но пришлось повозиться с её интеграцией с новой инфраструктурой.
Нижняя станция канатной дороги. Построена в 1957 г. Лестница в виде двойной спирали внутри похожа на ДНК.
Старая нижняя на пр-те Руставели сохранилась, и её главная фишка, помимо внешнего облика, спрятана внутри: двойная спиральная лестница, так что люди, прибывающие сверху и отправляющиеся снизу, идут по ней, не пересекаясь друг с другом.
Парк Мтацминда.
Через парк пошли к колесу обозрения. Высота его 64 м, один оборот примерно 10 мин. Цена 10 лари. Нам досталась кабинка №13, но это ничего - мы не суеверные. А вот то, что колесо, как и парк, не производит впечатления объектов, за которыми ухаживают надлежащим образом, напрягало немного сильнее. Но обошлось.
Колесо обозрения в Мтацминде.
Тбилисские небоскрёбы в районе Ваке: строящийся комплекс Alliance Highline из трёх домов-кактусов и 147-метровые башни-близнецы Pullman Tbilisi Axis Towers.
Рядом с колесом стоит построенная в 1972 г. 277-метровая телевышка, которая до сих пор действует, как я понял, но выглядит, честно говоря так, что мимо неё и идти немного страшновато. Снизу фоткать её несподручно из-за большой высоты, а вот с колеса вышло в самый раз.
Тбилисская телебашня.
Вниз до пл. Шота Руставели скатились на канатке не менее впечатляющей конструкции, чем фуникулёр: длина пути почти 850 метров, под пятой точкой несколько десятков метров свободного падения. История у этой дороги ещё более драматическая, чем у горного трамвайчика: в 1990 г. из-за аварии там погибло 20 человек, и дорогу закрыли, а потом и вовсе разобрали.
Верхняя станция канатки.
Снова открылась она всего год назад, уже по проекту (кого ж ещё?) вездесущей Doppelmayr. Они сократили примерно на 100 м длину пути и построили новую верхнюю станцию. Естественно, заменили вагончики. Нижнюю станцию, как памятник архитектуры, сохранили, но пришлось повозиться с её интеграцией с новой инфраструктурой.
Нижняя станция канатной дороги. Построена в 1957 г. Лестница в виде двойной спирали внутри похожа на ДНК.
Старая нижняя на пр-те Руставели сохранилась, и её главная фишка, помимо внешнего облика, спрятана внутри: двойная спиральная лестница, так что люди, прибывающие сверху и отправляющиеся снизу, идут по ней, не пересекаясь друг с другом.
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
И сколько времени занял подъём?
Stalevar
Горячий финский парень
Я по этой лестнице от верхней улица и до Верхней станции стопицот раз ходил и туда и обратно. На самом деле не очень долго. Зато виды классные и можно к пантеону свернуть к могилам.
2014
Старожил
Я туда и забрёл. А на следующий день туда была организованная экскурсия.
jurijt
Любитель этого дела!
Мы тоже спускались до этого места, где могила Грибоедова и др. Поднялись вверх нормально. Потом что-то случилось. Вообще-то по ней посторонним ползать не положено. Но это Грузия, друг на грузинском пообщался, и "служака" махнул рукой - валите! А от могил уже шли какими-то улочками.
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Нижняя станция старо-новой мтацминдовской канатки стоит на заднем дворе массивного здания Академии наук, фасадом выходящего на проспект Руставели. Сквозь арку туда же вышли и мы. И узрели удивительную картину: ступени широкой лестницы храма науки целиком захватили торгаши, завалившие их своим нехитрым барахлом.
Толкучка на ступенях Академии наук не красит ни её, ни прилегающую территорию.
Торжище прямо в Академии наук смотрится, конечно, как бельмо на глазу. Правда, благодаря этому бельму мне удалось выполнить поручение: водитель нашего шаттла, старичок-грузин с родины Сталина Гори, узнав о моей предстоящей поездке в Грузию, очень просил привезти ему круглую войлочную шапочку сванури. Тут-то я её и нашёл, их там завались, так что одним головняком стало меньше. Задело только, что бабуля, хозяйка шапок, ни в какую не хотела уступать цену, пришлось отдать, сколько просила - 20 лари. Не думаю, что где-то её можно было купить сильно дешевле. Денег с батоно Серго, так зовут старичка-грузина, я конечно не взял, зато теперь он охотно подвозит меня до ближайшего метра даже в неурочные часы - вот так и обрастаем полезными знакомствами!
Академия наук Грузии. Арх. М. Чхиквадзе и К. Чхеидзе, 1953 г.
Вернёмся на проспект Руставели и Академии наук. Шедевр сталинского ампира с облицовкой стен из болнисского туфа занимает почти целый квартал. Острым углом, как мачтой увенчанным высоченной башней в 55 метров, он, словно ледокол, въезжает с подножья Мтацминды на проспект Руставели и одноимённую площадь с памятником главному герою Грузии, автору "Витязя в тигровой шкуре". У меня дома стоит томик "Витязя" - мне кажется, каждый обязательно должен прочитать эту вещь. Тут же рядом и станция метро "Руставели".
Шота Руставели. Скульптор К. Мерабишвили, 1938 г.
Напротив Академии-барахолки стоит тоже весьма необычное здание - доходный дом А. Мелик-Азарянца 1915 г. постройки со всеми характерными приметами модерна: вертикальным членением, обилием эркеров, наружного декора, вытянутыми прямоугольными окнами. Особенно подчёркивают его необычность две куполообразные башни, что делает его здорово похожим на обсерваторию.
Доходный дом Мелик-Азарянца на пр-те Руставели.
Смеркалось, явно пора было двигать в сторону ночлега. Но метром мы проманкировали и как туристы-пуристы пошли пешком. Да что там идти: до нашей "Марджанишвили" - всего одна остановка. Но мосту Галактиона Табидзе задержались: во-первых, сам он, украшенный фигурами львов с обоих концов смотрится очень романтично; во-вторых, въезд на него со стороны пл. Руставели отмечает необычный памятник. Это скульптурная группа "Часы TBС" известного грузинского скульптора Тамары Квеситадзе, поставленная тут в 2012 году. За мостом, который грузины зовут Галактиони, начинается улица Марджанишвили с одноимёнными площадью и станцией подземки. Там наш кольцевой маршрут по Тбилиси замкнулся, а мы нашли всё необходимое: обменник и SPAR с традиционным набором к ужину под свой итальянско-грузинский ретро-сериал.
Мост Галактиона Табидзе со львами...
... и часоголовыми людьми.
Следующий день начался с поездки на метро от "Марджанишвили" до "Авлабари". Рядом с ней есть забавный памятник, посвящённый героям культового фильма "Мимино" в исполнении Вахтанга Кикабидзе, Фрунзе Мкртчяна, Евгения Леонова вкупе с режиссёром Георгием Данелия. Место популярное - туристы постоянно подползают поодиночке и целыми группами с гидами во главе. Ну я тоже подполз, конечно.
Станция метро "Авлабари". Пожалуй, единственная, выглядящая достойно из тех, которые мы посещали.
Судя по толпам туристов, популярность "Мимино" с годами не уменьшается. Да и с чего бы - кино давно разобрали на цитаты. С детства один из моих любимых фильмов, ведь он как бы про гражданскую авиацию, и там даже появляется настоящий Ту-144!
Рядом большая красивая церковь Нор Эчмиадзин, не первая и не последняя примета давнего и мощного армянского присутствия в Тбилиси на путях наших блужданий по нему. И не просто присутствия: на протяжении почти полутора веков - с конца XVIII по 1-ю четверть XX в., Тифлис был преимущественно армянским городом, представители сего народа составляли в нём самую многочисленную национальную общину, а видные армяне держали в своих руках здешнюю культурную, экономическую и даже политическую жизнь.
Армянская церковь Нор Эчмиадзин, также известная как Сурб Геворг, построена выходцами из Эчмиадзина около 1809 г. Купол, как видно, надстроен позже.
Всё это следствие жуткого погрома, учинённого Тифлису в 1795 г. лютым азербайджанским ханом Ага-Мухаммедом Каджаром, будущим шахом Ирана. Почти всё грузинское население тюрки вырезали подчистую, пощадив только армян и своих единоверцев-мусульман. Эта резня, кстати, послужила основным мотивом, побудившим грузинского царя Георгия XII просить российского подданства в 1799 г. О временах армянского преобладания напоминают многочисленные армянские церкви, кладбища, дома богатых купцов. Армян в Тбилиси по сей день немало, хотя теперь это лишь несколько % населения. Собственно сам район Авлабари с его узкими кривыми улочками, застроенными старинными домами, по которому названа станция метро, является армянским, думаю, именно по этой причине и памятник с персонажами "Мимино", среди которых есть армянин, поставили именно здесь.
Этот заброшенный, но чрезвычайно колоритный дом в Авлабари, в двух шагах от метро, мы не сговариваясь сразу прозвали "дом Дракулы". На самом деле в прошлом веке в нём проживал не Влад Цепеш, а грузинский советский писатель Николоз Чачава, о чём сообщает памятная табличка на его рассыпающейся стене.
Бытует мнение, основанное на географической близости, сходстве внешнего облика и некоторых элементов культуры, в частности алфавитов, что грузины и армяне чуть ли не родственные народы, что конечно же совершенно не так. Начнём с речи, она у грузин и армян совершенно особая, и надо ещё постараться, дабы найти более непохожие языки. Грузинский входит в картвельскую семью, очень изолированную, родственников коей лингвисты ищут с факелами уже несколько столетий и пока не особо преуспели. Армянский относится к индоевропейским, и хоть занимает среди них довольно обособленное положение, тем не менее родственен русскому и английскому. Промашка и насчёт алфавита, ибо они похожи лишь на первый взгляд, как латиница и кириллица, а отличий между ними даже куда больше. Значительны религиозные различия: грузины - православные, армяне - христиане-монофизиты. С антропологией и этногенезом тоже закавыка: хоть не приходится сомневаться, что значительное число и грузин, и армян имеют общее кавказское происхождение, однако же в целом, грузины ближе к понтийскому подтипу европеоидной расы вследствие тесных контактов с греками, скифами и сарматами, в то время как у армян преобладает кавказский подтип, восходящий ещё к урартам.
Толкучка на ступенях Академии наук не красит ни её, ни прилегающую территорию.
Торжище прямо в Академии наук смотрится, конечно, как бельмо на глазу. Правда, благодаря этому бельму мне удалось выполнить поручение: водитель нашего шаттла, старичок-грузин с родины Сталина Гори, узнав о моей предстоящей поездке в Грузию, очень просил привезти ему круглую войлочную шапочку сванури. Тут-то я её и нашёл, их там завались, так что одним головняком стало меньше. Задело только, что бабуля, хозяйка шапок, ни в какую не хотела уступать цену, пришлось отдать, сколько просила - 20 лари. Не думаю, что где-то её можно было купить сильно дешевле. Денег с батоно Серго, так зовут старичка-грузина, я конечно не взял, зато теперь он охотно подвозит меня до ближайшего метра даже в неурочные часы - вот так и обрастаем полезными знакомствами!
Академия наук Грузии. Арх. М. Чхиквадзе и К. Чхеидзе, 1953 г.
Вернёмся на проспект Руставели и Академии наук. Шедевр сталинского ампира с облицовкой стен из болнисского туфа занимает почти целый квартал. Острым углом, как мачтой увенчанным высоченной башней в 55 метров, он, словно ледокол, въезжает с подножья Мтацминды на проспект Руставели и одноимённую площадь с памятником главному герою Грузии, автору "Витязя в тигровой шкуре". У меня дома стоит томик "Витязя" - мне кажется, каждый обязательно должен прочитать эту вещь. Тут же рядом и станция метро "Руставели".
Шота Руставели. Скульптор К. Мерабишвили, 1938 г.
Напротив Академии-барахолки стоит тоже весьма необычное здание - доходный дом А. Мелик-Азарянца 1915 г. постройки со всеми характерными приметами модерна: вертикальным членением, обилием эркеров, наружного декора, вытянутыми прямоугольными окнами. Особенно подчёркивают его необычность две куполообразные башни, что делает его здорово похожим на обсерваторию.
Доходный дом Мелик-Азарянца на пр-те Руставели.
Смеркалось, явно пора было двигать в сторону ночлега. Но метром мы проманкировали и как туристы-пуристы пошли пешком. Да что там идти: до нашей "Марджанишвили" - всего одна остановка. Но мосту Галактиона Табидзе задержались: во-первых, сам он, украшенный фигурами львов с обоих концов смотрится очень романтично; во-вторых, въезд на него со стороны пл. Руставели отмечает необычный памятник. Это скульптурная группа "Часы TBС" известного грузинского скульптора Тамары Квеситадзе, поставленная тут в 2012 году. За мостом, который грузины зовут Галактиони, начинается улица Марджанишвили с одноимёнными площадью и станцией подземки. Там наш кольцевой маршрут по Тбилиси замкнулся, а мы нашли всё необходимое: обменник и SPAR с традиционным набором к ужину под свой итальянско-грузинский ретро-сериал.
Мост Галактиона Табидзе со львами...
... и часоголовыми людьми.
Следующий день начался с поездки на метро от "Марджанишвили" до "Авлабари". Рядом с ней есть забавный памятник, посвящённый героям культового фильма "Мимино" в исполнении Вахтанга Кикабидзе, Фрунзе Мкртчяна, Евгения Леонова вкупе с режиссёром Георгием Данелия. Место популярное - туристы постоянно подползают поодиночке и целыми группами с гидами во главе. Ну я тоже подполз, конечно.
Станция метро "Авлабари". Пожалуй, единственная, выглядящая достойно из тех, которые мы посещали.
Судя по толпам туристов, популярность "Мимино" с годами не уменьшается. Да и с чего бы - кино давно разобрали на цитаты. С детства один из моих любимых фильмов, ведь он как бы про гражданскую авиацию, и там даже появляется настоящий Ту-144!
Рядом большая красивая церковь Нор Эчмиадзин, не первая и не последняя примета давнего и мощного армянского присутствия в Тбилиси на путях наших блужданий по нему. И не просто присутствия: на протяжении почти полутора веков - с конца XVIII по 1-ю четверть XX в., Тифлис был преимущественно армянским городом, представители сего народа составляли в нём самую многочисленную национальную общину, а видные армяне держали в своих руках здешнюю культурную, экономическую и даже политическую жизнь.
Армянская церковь Нор Эчмиадзин, также известная как Сурб Геворг, построена выходцами из Эчмиадзина около 1809 г. Купол, как видно, надстроен позже.
Всё это следствие жуткого погрома, учинённого Тифлису в 1795 г. лютым азербайджанским ханом Ага-Мухаммедом Каджаром, будущим шахом Ирана. Почти всё грузинское население тюрки вырезали подчистую, пощадив только армян и своих единоверцев-мусульман. Эта резня, кстати, послужила основным мотивом, побудившим грузинского царя Георгия XII просить российского подданства в 1799 г. О временах армянского преобладания напоминают многочисленные армянские церкви, кладбища, дома богатых купцов. Армян в Тбилиси по сей день немало, хотя теперь это лишь несколько % населения. Собственно сам район Авлабари с его узкими кривыми улочками, застроенными старинными домами, по которому названа станция метро, является армянским, думаю, именно по этой причине и памятник с персонажами "Мимино", среди которых есть армянин, поставили именно здесь.
Этот заброшенный, но чрезвычайно колоритный дом в Авлабари, в двух шагах от метро, мы не сговариваясь сразу прозвали "дом Дракулы". На самом деле в прошлом веке в нём проживал не Влад Цепеш, а грузинский советский писатель Николоз Чачава, о чём сообщает памятная табличка на его рассыпающейся стене.
Бытует мнение, основанное на географической близости, сходстве внешнего облика и некоторых элементов культуры, в частности алфавитов, что грузины и армяне чуть ли не родственные народы, что конечно же совершенно не так. Начнём с речи, она у грузин и армян совершенно особая, и надо ещё постараться, дабы найти более непохожие языки. Грузинский входит в картвельскую семью, очень изолированную, родственников коей лингвисты ищут с факелами уже несколько столетий и пока не особо преуспели. Армянский относится к индоевропейским, и хоть занимает среди них довольно обособленное положение, тем не менее родственен русскому и английскому. Промашка и насчёт алфавита, ибо они похожи лишь на первый взгляд, как латиница и кириллица, а отличий между ними даже куда больше. Значительны религиозные различия: грузины - православные, армяне - христиане-монофизиты. С антропологией и этногенезом тоже закавыка: хоть не приходится сомневаться, что значительное число и грузин, и армян имеют общее кавказское происхождение, однако же в целом, грузины ближе к понтийскому подтипу европеоидной расы вследствие тесных контактов с греками, скифами и сарматами, в то время как у армян преобладает кавказский подтип, восходящий ещё к урартам.
Последнее редактирование:
Stalevar
Горячий финский парень
прокуратор понтий пилат, сразу говорю - толкучка на ступенях Академии Наук был ВСЕГДА! ))) Разве что в советское время не было )
Руставели - моя станция метро - от дома наверно 5 минут хода . Выше по улице - 49 школа, начальную школу там проходил первые 2 класса.
))) Разве что в советское время не было )Руставели - моя станция метро - от дома наверно 5 минут хода
. Выше по улице - 49 школа, начальную школу там проходил первые 2 класса.
jurijt
Любитель этого дела!
Так это традиционное место торговли для художественных вещичек. Только раньше оно было ровно напротив, где парк виден. Я и сам там поторговал немного при поддержке местных друзей. А на ступеньках да, как-то не кошерно!
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Мимо нового парка Рике, по подъёму Бараташвили идёт спуск (да, вот так, спускаться пришлось по подъёму ) к площади с тем же названием. Мы решили дойти до неё, чтобы уже оттуда зайти в парк и пройти его из конца в конец. Хотя был и другой вариант - спуститься туда по... другому подъёму - короткой симпатичной улочке Гвинис Агмартис/Винный подъём, он же Винный спуск.
Гвинис Агмартис/Винный спуск.
Тоже звучит странно, согласитесь, как и в случае с подъёмом Бараташвили, ведь идти можно не только вверх, но и вниз. Разница, как говорится, что в лоб, что по лбу, но нас чего-то именно вот этим путём понесло. Сам подъём-спуск Бараташвили проложен по весьма живописному арочному мосту, напоминающему римский акведук, но видно эту особенность его конструкции только из парка Рике.
Мост на подъёме Бараташвили.
С верхней части подъёма, нависающего над Рике, прекрасный вид на парк, Куру и её дальний берег с районами Кала (он же Старый Тбилиси) и Абанотубани. Как ни странно, желающих воспользоваться именно этим маршрутом совсем мало, народ предпочитает заходить туда по Гвинис Агмартис и с другого берега Куры.
Вот такие картинки можно смотреть с моста на подъёме Бараташвили. Шар иногда летает, но мы это не застали.
Итак, своими окольными путями выходим к парку Рике - самому молодому и, пожалуй, самому красивому и ухоженному в Тбилиси, который помимо всего прочего известен также целым списком интереснейших объектов, как на его территории, так и в ближайших окрестностях: мост Мира, воздушный шар, цветомузыкальный фонтан, канатная дорога к крепости Нарикала, храм Метехи, колоссальный монумент Мать Картли, новый президентский дворец и суперфутуристичного вида выставочный комплекс, который то ли ещё недостроен, то ли уже заброшен, я так и не понял.
Крепость Нарикала охраняет покой города уже полторы тысячи лет. Правда, нынешним стенам, в значительной степени разрушенным, примерно лет 300.
Мать Картли на Сололакском хребте возвёл скульптор Э. Амашукели в 1958 году по случаю 1500-летнего юбилея Тбилиси. Высота фигуры 20 метров, причём это уже третья по счёту Мать Картли - самый первый монумент был из дерева, в 1963 году его заменили на алюминиевый, нынешний стоит с 1990-х.
Религиозное ядро старого города: Сионский кафедральный собор, чуть правее - колокольня в стиле русского классицизма, за ней - армянская церковь Норашен; слева от Сиони - грузинская церковь Джварис Мама, на склоне горы - изначально армянские Сурб Степанос и Сурб Аствацацин, а ныне грузинские Квемо Бетлеми и Земо Бетлеми.
Похожий на двойную аэродинамическую трубу выставочный комплекс на переднем плане то ли ещё не достроили, то ли уже забросили. А вот президентский дворец за ним президент уже покинул.
К Нарикале мы не поехали. Какой смысл тратить время и деньги: как и памятник Мать Картли, из Рике её прекрасно видно, тем паче, что почти вся крепость была затянута строительной сеткой. Мы сочли, что разумнее больше времени посвятить неспешным и вдумчивым променадам с обязательными фотосессиями по парку и мосту Мира.
Длина моста 156 метров. Конструкция - стальной каркас, покрытый стеклом с 30 тысячами лампочек. Ежечасно азбукой Морзе они передают названия химических элементов, которые входят в состав каждого человека в мире. Поэтому мост и назван мостом Мира. Правда, мы этой морзянки не видели, наверное, надо ночью смотреть.
Вообще, как мне показалось, в Рике народ в основном для этого и приходит - поселфиться на мосту Мира. Построенный в 2010 г. при Саакашвили, он часто подвергается нападкам за "несоответствие окружающему историческому ландшафту", но я думаю, что напрасно. Как и мух от котлет, политику надо отделять от всего остального: ту же Эйфелеву башню раньше тоже ругали последними словами, а сейчас без неё Париж уже и немыслим.
) к площади с тем же названием. Мы решили дойти до неё, чтобы уже оттуда зайти в парк и пройти его из конца в конец. Хотя был и другой вариант - спуститься туда по... другому подъёму - короткой симпатичной улочке Гвинис Агмартис/Винный подъём, он же Винный спуск.Гвинис Агмартис/Винный спуск.
Тоже звучит странно, согласитесь, как и в случае с подъёмом Бараташвили, ведь идти можно не только вверх, но и вниз.
Разница, как говорится, что в лоб, что по лбу, но нас чего-то именно вот этим путём понесло. Сам подъём-спуск Бараташвили проложен по весьма живописному арочному мосту, напоминающему римский акведук, но видно эту особенность его конструкции только из парка Рике.Мост на подъёме Бараташвили.
С верхней части подъёма, нависающего над Рике, прекрасный вид на парк, Куру и её дальний берег с районами Кала (он же Старый Тбилиси) и Абанотубани. Как ни странно, желающих воспользоваться именно этим маршрутом совсем мало, народ предпочитает заходить туда по Гвинис Агмартис и с другого берега Куры.
Вот такие картинки можно смотреть с моста на подъёме Бараташвили. Шар иногда летает, но мы это не застали.
Итак, своими окольными путями выходим к парку Рике - самому молодому и, пожалуй, самому красивому и ухоженному в Тбилиси, который помимо всего прочего известен также целым списком интереснейших объектов, как на его территории, так и в ближайших окрестностях: мост Мира, воздушный шар, цветомузыкальный фонтан, канатная дорога к крепости Нарикала, храм Метехи, колоссальный монумент Мать Картли, новый президентский дворец и суперфутуристичного вида выставочный комплекс, который то ли ещё недостроен, то ли уже заброшен, я так и не понял.
Крепость Нарикала охраняет покой города уже полторы тысячи лет. Правда, нынешним стенам, в значительной степени разрушенным, примерно лет 300.
Мать Картли на Сололакском хребте возвёл скульптор Э. Амашукели в 1958 году по случаю 1500-летнего юбилея Тбилиси. Высота фигуры 20 метров, причём это уже третья по счёту Мать Картли - самый первый монумент был из дерева, в 1963 году его заменили на алюминиевый, нынешний стоит с 1990-х.
Религиозное ядро старого города: Сионский кафедральный собор, чуть правее - колокольня в стиле русского классицизма, за ней - армянская церковь Норашен; слева от Сиони - грузинская церковь Джварис Мама, на склоне горы - изначально армянские Сурб Степанос и Сурб Аствацацин, а ныне грузинские Квемо Бетлеми и Земо Бетлеми.
Похожий на двойную аэродинамическую трубу выставочный комплекс на переднем плане то ли ещё не достроили, то ли уже забросили. А вот президентский дворец за ним президент уже покинул.
К Нарикале мы не поехали. Какой смысл тратить время и деньги: как и памятник Мать Картли, из Рике её прекрасно видно, тем паче, что почти вся крепость была затянута строительной сеткой. Мы сочли, что разумнее больше времени посвятить неспешным и вдумчивым променадам с обязательными фотосессиями по парку и мосту Мира.
Длина моста 156 метров. Конструкция - стальной каркас, покрытый стеклом с 30 тысячами лампочек. Ежечасно азбукой Морзе они передают названия химических элементов, которые входят в состав каждого человека в мире. Поэтому мост и назван мостом Мира. Правда, мы этой морзянки не видели, наверное, надо ночью смотреть.
Вообще, как мне показалось, в Рике народ в основном для этого и приходит - поселфиться на мосту Мира. Построенный в 2010 г. при Саакашвили, он часто подвергается нападкам за "несоответствие окружающему историческому ландшафту", но я думаю, что напрасно. Как и мух от котлет, политику надо отделять от всего остального: ту же Эйфелеву башню раньше тоже ругали последними словами, а сейчас без неё Париж уже и немыслим.
Последнее редактирование:
прокуратор понтий пилат
Сторожил
Как мы летели из Сочи в Тбилиси. Red Wings WZ557, Superjet SSJ100-95B RA-89156.