Авторская ветка Первым делом-самолёты!

[прокуратор понтий пилат]

От метро в сторону мавзолея идут скоростные автобусы, курсирующие по специальным выделенным линиям, по которым, в отличие от наших, больше действительно никто не ездит. На Панздах-е Хордад мы сели на один из них и доехали прямиком до огромной круглой площади Бейт-ол-Мокаддас, где и находится мавзолей имама Резы. К сожалению, в сам мавзолей проникнуть так и не удалось.

Остановка метробуса на бульваре имама Резы. Вот это я понимаю, выделенная полоса для общественного транспорта, не то что московское недоразумение.

Площадь Бейт-ол-Мокаддас у мавзолея имама Резы.

Немусульман туда пускают не очень охотно, но нам готовы были сделать поблажку. С этой целью к нам выслали очень симпатичную девушку, которая сказала, что если на мою жену надеть покрывало, то проблем не будет. Покрывало надели, но возникла новая загвоздка - нам предложили оставить на охране камеру. Прикинув, что наш "Кэнон" будет целый час лежать на табуретке в будке охраны, я сказал "спасибо", и мы пошли на близлежащий базар. Зря, наверное.

Вход в мавзолей. До того голубого купола мы не добрались.

Базар в Мешхеде так себе. Там, конечно, много всякой экзотики, какой у нас не увидишь, но после Узбекистана не впечатляет. Среднеазиатские рынки гораздо колоритнее, а иранские очень смахивают на наш присной памяти Черкизон, только ассортимент малость другой, с восточной спецификой.

Одна из лавчонок на базаре.

Но без гостинца мы оттуда не ушли. В Иране очень популярны, как я говорил, разнообразные специи и, соответственно, всякие аксессуары для их хранения и приготовления. Вот и мы купили себе (больше на память, я полагаю, чем с практической точки зрения) небольшую, но очень массивную ступку с пестиком из оникса для их растирания.

Бульвар имама Резы.

В целом, Мешхед немного похож на Тегеран, боюсь, что кроме мавзолея имама Резы, здесь мало интересного. Обращает внимание большое количество военных на улицах, в метро, в аэропорту. Но не тех, что стоят на посту или патрулируют, просто они попадаются везде и очень часто. Их вообще много в Иране, но в Мешхеде почему-то особенно.
Другая многочисленная социальная категория в Мешхеде - это священнослужители, легко узнаваемые по характерному белому тюрбану и коричневой длиннополой сутане. Все холёные, хорошо одетые, уверенные в себе. Сразу видно, кто в этой стране хозяин.
С базара мы вернулись пешком к "Басидж" и отправились обратно в аэропорт, где нас ожидало крайне пренеприятное известие. На онлайн-табло в статусе рейса EP609 значилось кошмарное красное cancelled!
- Шайтан! - вот и всё, что я смог вымолвить.

Ещё парочка фото мешхедского аэропорта. Уж больно он мне приглянулся.

Даже чёрт бы с ним, с B727, тут корячилось кое-что похуже: завтра уже в 9.45 утра лететь в Шираз, а мы застряли здесь. А у нас ещё и вещи в тегеранской гостинице!
Я побежал в справочное, и там девушка в черном хиджабе меня успокоила - наш рейс заменен на другой, EP603, с вылетом примерно на 2 часа позже. В офисе "Аземана" эту информацию подтвердили. Уже хорошо. Мы перевели дух и сели играть в морской бой. В итоге вылетели на два с половиной часа позже.

А должны были лететь на нём...

С самолётом ожидаемо тоже вышла петрушка. Едва нас вывели к автобусу, стало ясно, что 727-го не будет. На почти пустом лётном поле стоял лишь один самолёт "Аземана", и это был зауряднейший 737-й. Впрочем, не совсем зауряднейший. Наверное, слово "зауряднейший" - это вообще не про Иран.

Снаружи B737...

... внутри чего-то древнее.

Полетели мы на B737-400 с бортовым EP-APP снова какого-то лохматого (1992-го) года и с таким древним салоном, что лично я таких в "классике" и не видывал. Больше всего удивили большие, угловатые кнопки освещения и вызова бортпроводника, а также пепельницы в подлокотниках.

 

[прокуратор понтий пилат]

В качестве компенсации за кидок с Б727 я получил место у запасного выхода, которое имело то преимущество, что впереди не было кресла, так что я мог вытягивать ноги, как мне было угодно.

Довольно допотопно для 737-го.

Столик для этого кресла был спрятан в правом подлокотнике и, между прочим, очень даже пригодился. Несмотря на поздний час, мы получили очень плотный ужин от щедрого "Аземана". Только меня едой не задобришь, B727 я им всё равно не простил!
В Тегеран прилетели без четверти двенадцать, встали у второго терминала, после чего нас провезли на автобусе через весь Мехрабад к шестому.

Хороший ужин помог частично снять стресс.

Метро уже не функционировало, поэтому пришлось впервые прибегнуть к услугам местных таксистов. Триста тысяч монет, и через 20 минут мы уже были в своей гостинице. Парадокс, но нам самим пришлось показывать водителю дорогу. В Иране это нормально, ибо большинство таксистов, как я понял, приезжие.
В общем, хорошо, что у "Аземана" был ещё один рейс, и так всё удачно закончилось, что наша поездка в Шираз не сорвалась. А то пришлось бы вместо Шираза таскаться по унылому Тегерану, не говоря уже о том, что мы потеряли бы кучу денег.

Терминал 4 в Мехрабаде.

Мехрабад без нас скучал недолго. В пол-шестого утра мы уже вновь были на ногах, в начале седьмого - на станции метро "Фирдоуси", а ещё через час в Мехрабаде. В наших билетах ничего не было сказано, из какого терминала вылет, и мы сначала решили доехать, как и накануне, до второго. И ошиблись. Пришлось снова спускаться в метро и ехать до четвертого. Но даже с этими метаниями в восемь часов мы уже были на месте. Мы не спешили, так как уже знали, что в иранских аэропортах регистрация не начинается раньше, чем за полтора часа до вылета, так что у нас было время побродить по аэровокзалу.

Четвёртый терминал даже посимпатичнее 2-го.

Здесь я обратил внимание на ещё один, чисто иранский, "бзик". Наиболее продвинутая часть иранского общества просто помешана на красоте. В толпе всё время попадаются молодые женщины, а пару раз я видел и мужчин, с заклеенными пластырем носом. Ясное дело, после пластической операции по исправлению его формы. Многие слышали, что в Азии, к примеру, очень популярны операции по избавлению от "монгольского века", потому что китайцы, корейцы и японцы хотят выглядеть по-европейски. У иранцев с веками всё в порядке, но зато им сильно портят жизнь носы.
Но ещё интереснее, что находятся люди, которые заклеивают носы прото так, без всякой операции. Какой смысл? А такой: люди будут думать, что раз у них есть деньги на такую дорогостоящую процедуру, значит они успешные и богатые.

Зона ожидания на посадку напоминает не аэровокзал, а автовокзал.

Четвёртый терминал несильно отличается от уже знакомого нам второго, только зона вылета находится на 1-м этаже и здорово смахивает на какой-нибудь провинциальный российский автовокзал. Из терминала пассажиров выводят на небольшую огороженную площадку, на которой стоят автобусы. Нас посадили в довольно новый Caetano Cobus 3000 и повезли к самолёту.
Экскурсия снова получилась длинной и увлекательной, через весь аэродром. Только если в прошлый раз, когда мы улетали в Мешхед, нас везли от Т2 к Т4, то теперь - в обратном направлении, от Т4 к Т2. Почему бы аэропорту не поменять стоянками Iran Air Tour и Mahan Air? Могли бы здорово сэкономить на горючке.

 

[прокуратор понтий пилат]

Лететь предстояло на BAe-146-300 авиакомпании Mahan Air, ещё один новый тип в моей биографии авиапассажира. Похож на Ан-148, такой же низенький и толстенький, единственное существенное отличие - четыре двигателя вместо двух. Иногда, как и мне в тот раз, удаётся заметить ещё одно - у британского самолёта нет реверса, вместо него используются два тормозных щитка в задней оконечности фюзеляжа.

Детище британского авиапрома произвело благоприятное впечатление.

Посадка велась через переднюю дверь, по короткому приставному трапу, предназначенному специально для этого самолёта, о чём свидетельствовала соответствующая надпись. Из-за конструкции крыла в Тегеране не удалось разобрать бортовой, но позже в Ширазе я его всё-таки разглядел - EP-MOE.

На большом экране, если приглядеться, можно увидеть одну из створок воздушного тормоза.

Салон необычно просторный для столь небольшого самолёта. В ряду по шесть кресел, при этом никакой тесноты не чувствовалось. Помимо компоновки, сразу обращаешь внимание на шторки иллюминаторов из двух половинок - верхней и нижней. Интерьер необычно ухоженный для аэроплана возрастом 29 лет. Хотя Mahan Air, в отличие от Iran Air Tour, крупная авиакомпания, новенький бортовой журнал в спинке переднего кресла стал для меня приятным сюрпризом, который тут же стал ещё и сувениром.

Иранцы любят порядок и чистоту. Вообще не скажешь, что самолёту почти "тридцатник".

Взлетели минут на двадцать позже расписания. Наш толстячок заложил левый вираж над западными окраинами иранской столицы и взял курс на юг. Необычно прозвучала информация о полёте, которую нам прочитал экипаж - высота полёта 23 тысячи футов, 6900 метров. Маловато для реактивной машины. Маршрут лишь немного длиннее, чем до Мешхеда, но корма принесли гораздо больше, видимо, и здесь статус авиаперевозчика сказывается.

В полёте я досконально изучил не только салон самолёта, но и все другие доступные помещения.

Пейзаж внизу, во всяком случае, с моей стороны, был однообразен - горы, горы, горы. Однако, едва мы приступили к снижению, всё изменилось. Сначала горы расступились, открыв неширокую, плоскую равнину, испещрённую зелёными квадратами полей, меж которых вилась узкая лента небольшой реки. Наверняка она и оживляла своими водами эти места.
Но скоро я забыл про эти поля и реку, ибо взгляду представилось необыкновенное зрелище: три удивительной формы столовых горы, прилепившихся к плоской поверхности земли, точно гигантские бородавки. Две дальних имели почти круглую форму усечённого конуса с покатыми склонами, увенчанными невысокими, одна цилиндрической, другая - вытянутой, вершинами с отвесными склонами.

Столовые горы к северу от Шираза. У подножия дальних гор, там, где проход между двумя хребтами, Накш-е Рустам и Персеполь.

Третья (но первая по счёту), самая большая, была ещё необычнее. Её нижний ярус был такой же покатый, зато на нём водружалась продолговатая, с кошмарной, в несколько сот метров высотой, бляшкой, похожей не то на инфузорию-туфельку, не то на броненосец времён русско-японской войны. Эта бляшка на 2/3 совершенно плоская, а северная часть - словно срезана сверху, да ещё и заострена, так что она походила также на наконечник копья. Идеальное место для постройки какого-нибудь военного укрепления или монастыря, ни один враг не смог бы взять эту идеальную естественную крепость. Называется это чудо природы высотой 2200 метров гора Эшканон.

Природа, как и человек, творит настоящие шедевры. Гора Эшканон.

Но впереди было другое чудо. Едва столовые горы скрылись из виду, наш лайнер вошёл в крутой правый разворот на 180°, и вот мы уже над озером Мехарлу, со всех сторон окружённом горами. Безжизненный, серый цвет его воды ясно указывал на то, что это солёный водоём, но тут с цветом стало происходить что-то странное. Он постепенно становился ярче, гуще и вскоре превратился в такой фантастический оттенок розового, какого я в природе в жизни не видел. Разве что у розовых фламинго по телеку.

Озеро Мехарлу. Даже не верится, что и здесь природа обошлась своими силами.

Ближе к берегу цвет воды становился светлее, были видны какие-то прямоугольные загоны розового, серого, белого цвета, видимо, специальные ванны для сбора соли. А у своей северной оконечности Мехарлу снова начало меняться: розовый цвет перешёл в оранжевый, затем снова в серый, мелькнула береговая линия, и через пару минут мы сели в аэропорту Шираза.

 

[прокуратор понтий пилат]

Здесь тоже, как в Мехрабаде и Мешхеде, базируется военная авиация, и пока рулили к терминалу, на глаза попалось немало Ил-76 и "Геркулесов" ВВС Ирана. Но вообще, самолётов было гораздо меньше, чем в Мешхеде.
До аэровокзала нас доставили автобусом. Местная воздушная гавань впечатляет. Терминал такой же новый, как в Мешхеде, очень современный, чистый и благоустроенный.

Ширазский аэропорт.

Везде узнаваемые символы того, что здесь сердце иранской культуры - колонны с капителями в виде двух бычьих голов, подобные тем, что стоят в Персеполе. Очень красива привокзальная площадь, украшенная пальмами, вечнозелёными деревьями, цветниками и фонтанами.

Площадь перед аэровокзалом.

Мы подошли к стойке информации и поинтересовались, как добраться до центра. Девушка ответила, что туда ходят автобусы, но почему-то ни слова не сказала про метро. Но я-то точно знал, что оно рядом с аэропортом, и на мой вопрос о подземке получил ответ, что можно и на метро, но станция минутах в пятнадцати пешком. Куда нас может завезти автобус, мы не имели ни малейшего понятия, тратить деньги на такси тоже не хотелось, а станция "Зандийе" находилась совсем недалеко от нашей гостиницы.
Пошли пешком к метро. До станции "Шахид Дастгейб" действительно оказалось идти с четверть часа, но ходьбой это трудно было назвать. Не знаю, какой гад проектировал трассу, идущую из города в аэропорт, но пешеходов он точно презирал и ненавидел, поскольку ни малейшего намёка на тротуар там не было.

Это "тротуар" вдоль трассы аэропорт-ст. метро "Шахид Дастгейб". Здесь можно делать всё, даже отстреливаться от американских диверсантов. Нельзя только ходить.

Все эти пятнадцать минут мы на полусогнутых продирались по обочине через деревья и кустарник, стараясь не зацепиться за колючую проволоку, ограждавшую обочину справа, и не провалиться в арык (хорошо хоть сухой и неглубокий), вившийся под ногами. Был бы там нормальный тротуар, мы спокойно дошли бы за десять минут.

Станция метро "Шахид Дастгейб" рядом с аэропортом.

Ширазский метрополитен совсем новый, ему всего четыре года, и пока он состоит только из одной линии. Некоторые станции на этой ветке ещё достраиваются, поезда проезжают их без остановок.
Поскольку вышло так, что нам удалось протестировать три из пяти имевшихся на тот момент в Иране подземки, могу сказать, что, на мой взгляд, именно в Ширазе она самая лучшая. Очень красивые интерьеры станций, комфортабельные, современные вагоны.

Ширазский метрополитен - это царство роскоши. Всюду гранит, мрамор, сверкающий полировкой металл, мозаики. Станция "Шахид Дастгейб".

Пять остановок от аэропорта до станции "Зандийе", рядом с нашей гостиницей, мы проехали за 19 минут. Удивляет малолюдность поездов, хотя ходят они с приличными интервалами в 15 минут. Видимо, жители Шираза больше привыкли к наземному транспорту, из-за чего в городе очень серьёзные пробки на основных магистралях. В метро даже крутят специальную рекламу, призывающую горожан пересаживаться на подземку. Им бы решить вопрос с пешей доступностью станции "Шахид Дастгейб" у аэропорта, и тогда, я думаю, пассажиропоток значительно возрастёт.

Вагоны новенькие, как с иголочки. И совершенно пустые.

К слову, именно здесь, в ширазском метро, первый и единственный раз в Иране я услышал: "No photo!" Больше никто и нигде ничего снимать не запрещал, хотя я старался не наглеть и в таких местах, как станции метро и аэропорты, щёлкал камерой быстро и стараясь не привлекать лишнего внимания. На качестве снимков это, конечно, сказалось не лучшим образом.

 

[прокуратор понтий пилат]

Выйдя на улицу, мы оказались посреди очень оживлённого проспекта Карим-хана и несколько потерялись. Дабы не заблудиться окончательно, взяли такси и за пять минут и 50 тысяч риалов доехали до нашего отеля "Ниайеш". Да там и пешком ходу всего минут 10-12.
Гостиница построена в восточном стиле, сразу напомнив нам караван-сарай, в котором мы жили в Бухаре. В центре располагался большой двор, окружённый номерами, некоторые были названы в честь известных писателей, в том числе Л. Н. Толстого.

Караван-сарай "Ниайеш". В таком городе, как Шираз, жить в каком-нибудь "Шератоне"?

"Ниайеш" стоит как раз в историческом центре города, так что многие достопримечательности были в шаговой доступности от места дислокации. А мавзолей Биби-Дохтаран XVIII века так и вовсе через дорогу.

Мавзолей Биби-Дохтаран.

В первый день мы просто гуляли по городу. Нужно сказать, что занятие это требует постоянного напряжения из-за безобразной культуры вождения в иранских городах. Находясь на тротуаре, нужно постоянно держать один глаз на затылке из-за беспредельщиков на мопедах и мотоциклах, рассекающих там, словно это проезжая часть, что сразу навевает воспоминания о Китае. Но в Китае водители хотя бы уважают светофоры, в то время как в Иране вас будут пытаться задавить и там.
Первым делом на нашем пути оказался Арг - крепость правителя Ирана XVIII века Карим-хана прямо у круглой площади Шардаари с огромным фонтаном в центре.

Крепость Карим-хана Арг.

Это прямоугольная цитадель площадью около гектара, с толстыми, высокими стенами и четырьмя мощными угловыми башнями. Примечательно, что южная башня сильно отклонилась от вертикали не хуже Пизанской.

"Пизанская башня" Арга.

Бегло осмотрев крепость, мы пошли дальше, так как очень хотели есть, и недалеко от Арга набрели на самобытное, уютное семейное кафе в старинном доме. Обстановка там сохранила черты иранского дома середины прошлого века благодаря соответствующей мебели, фотографиям, бытовой технике. На фото, кстати, было видно, что Иран некогда был не таким ортодоксальным обществом с приматом законов шариата. На многих карточках были запечатлены улыбающиеся женщины и девушки в открытых европейских платьях, с роскошными волосами на непокрытой голове. Жаль только, еда там оказалась совершенно никудышная и, притом, очень дорогая.

Домашнее кафе рядом с Аргом.

Пройдя по мосту над почти высохшей рекой Хошк, мимо мавзолея Али ибн Хамзы мы дошли до парка на бульваре Гулистан, где находится другая усыпальница - мавзолей поэта XIV века Хафиза. В мавзолей, однако, не пошли, так как за вход в парк нужно было отдать почти 10 долларов, и я посчитал неразумным тратить такие деньги за лицезрение беседки, построенной менее ста лет назад.
На обратном пути мы снова пришли к Аргу. Там очень симпатично, судя по многолюдью, это излюбленное место вечернего отдыха ширазцев. Внутрь крепости тоже можно попасть, но стоит это, кажется, 150 тысяч риалов с человека. При этом интерьер не стоит и десятой части того, что можно увидеть снаружи, так что туда мы тоже не пошли. Не пошли и в расположенные поблизости музей провинции Фарс, Старый базар, мечеть Насир-ол-Мольк и мавзолей Шах-Черах, решив оставить это дело на послезавтра.
На следующий день у нас была запланирована грандиозная программа - посещение древних столиц Ахеменидов Персеполя и Пасаргад, а также царского некрополя Накш-е Рустам. За эту экскурсию мы заплатили 110 долларов, но это деньги действительно потраченные с умом, ибо, помимо впечатляющей культурной составляющей, сюда входили также трансфер на комфортабельных микроавтобусах, напитки, услуги гида и обед в национальном ресторане.

Таким открывается Персеполь - некогда блестящая столица Персидской империи.

Ехать до Персеполя прилично - примерно час, ещё столько же от него до Пасаргад. Гид был тоже очень квалифицированный, отлично говорящий по-английски, но, поскольку, я и сам мог рассказывать историю древнего Ирана не хуже него, мы там ходили, в основном, самостоятельно.
Персеполь производит очень сильное впечатление. Величественные руины до сих пор дышат мощью и великолепием столицы первой мировой империи.

Главные ворота Персеполя. Крылатые быки видели здесь персидских царей и Александра Македонского, а теперь равнодушно взирают на бестолковую суету туристов.

В таких местах, как это, перед глазами словно оживают сухие строчки учебников, по которым когда-то учил историю. Тогда они казались чем-то вроде исторического романа, возможно даже кем-то придуманного, а здесь, словно воочию, видишь длинные вереницы пленников и вассалов, несущих дары своему владыке; растерянные метания несчастного Дария III; Александра Македонского с его армией, торжествующих на площадях поверженной столицы векового врага эллинов.

Капитель колонны в виде двойных грифонов. Наверное, самое популярное изображение в Ширазе.

Вверху этого барельефа виден наполовину замазанный штукатуркой фаравахар - главный символ зороастризма.

Посетителей было очень много, в основном местные, живо интересующиеся историей своей страны, хотя иностранцев тоже понаехало немало. Ни одного скучающего или равнодушного лица я не увидел.

 

[прокуратор понтий пилат]

Мы гуляли по Персеполю два с половиной часа под палящим мартовским солнцем, которое будет пожарче, чем у нас в июне. В конце экскурсии мы окончательно отбились от своей группы, и тут я вспомнил, что мы так и не сходили в ещё одно место. На высоте 50 метров над городом в скале зияет вырубленная в горной породе пещера. Это гробница царя Артаксеркса III. Не увидеть её вблизи было нельзя и я, отослав жену вдогонку за группой, сам побежал, как муфлон, по каменистому склону наверх. Даже не успев перевести дух, щёлкнул камерой в сторону гробницы и лежащего внизу города и помчался вниз. Увы, времени не хватило даже подойти ко входу в гробницу.

Рельефы Персеполя. Длинные процессии воинов и данников и сейчас не дают усомниться в величии и могуществе Ахеменидской державы.

Персеполь. Дворец Тачара.

Персеполь. Гробница Артаксеркса III.

Панорама Персеполя.

Не меньший культурный шок вызывают и находящиеся в 6 километрах оттуда огромные наскальные гробницы Накш-е Рустам. Высеченные в монолитной скале на высоте 30 метров и сами такой же примерно высоты усыпальницы, густо покрытые барельефами, так же наглядно, как и Персеполь, демонстрируют мощь и богатство Персидской державы и мастерство её зодчих, создавших эти шедевры две с половиной тысячи лет назад.

Накш-е Рустам. Гробницы Дария II и Артаксеркса I, под нею - конный триумф Ормизда II, справа внизу - триумф Шапура I.

Точно установлена принадлежность только одной гробницы (царя Дария I), остальные, предположительно, были сделаны для Ксеркса I, Артаксеркса I и Дария II. Есть ещё пятая, выделяющаяся не только тем, что она так и не была закончена, но и тем, что, в отличие от всех остальных, находится почти у самой земли.

Накш-е Рустам. Триумф Шапура II. У его ног пленённый римский император Валериан. А ведь Рим тогда был примерно тем же, что сейчас Америка...

Прямо под гробницами идёт ряд более поздних барельефов Сасанидского периода, а напротив скалы одиноко стоит не менее интересное сооружение, так называемая Кааба Заратустры - с большой долей вероятности зороастрийский храм ахеменидского периода. Это поставленный на попа параллелепипед с каменной лестницей, ведущей к небольшому входу. Примечательно также, что нижняя его часть утоплена ниже уровня земли.

Накш-е Рустам. Кааба Заратустры.

Повернувшись спиной к скале, я с изумлением увидел две те самые малые столовые горы, над которыми мы пролетали накануне. На мой вопрос наш гид Махди сказал, что это очень известные горы, и упоминание о них есть даже в "Шах-Наме". Я уже говорил, что к своему стыду, читал этот эпос только в отрывках, наверное, поэтому и не видел там упоминаний о них. А может, Махди что-то путает.
В Накш-е Рустам есть очень хороший сувенирный магазин, где, на радость супруге, я раскошелился на цепочку с серебряным фаравахаром. Здесь наша группа разделилась. Те, кто оплатил тур на полдня, вернулись в Шираз, а мы поехали дальше в Пасаргады, одно время бывшие столицей Ахеменидов до того, как построили Персеполь.

Главная аллея в Пасаргадах.

Честно говоря, от Пасаргад не осталось почти ничего, за исключением прекрасно сохранившегося ступенчатого зиккурата из монолитных каменных блоков, который почти наверняка является мавзолеем царя Кира Великого. Даже ради одного него стоило сюда приехать.

Пасаргады. Гробница Кира.

Как я уже сказал, вся поездка обошлась нам в немалые 110 долларов, но после всего я могу сказать, что это самые грамотно потраченные 110 долларов в моей жизни. Хорошо, что я не пожадничал и взял тур на целый день, вместе с Пасаргадами.

 

[Drusha]

прокуратор понтий пилат, спасибо, очень полезный рассказ. Но вот можно попросить в будущих постах поменять положение подписи и фотографии: делать сначала подпись, а под ней - фотографию. Так удобнее, когда листаешь и читаешь

 

[прокуратор понтий пилат]

Drusha, без проблем, как говорится, клиент всегда прав. Главное, чтобы потом кто-нибудь другой не сказал: "Верните, как было"

 

[Hayam]

прокуратор понтий пилат, а в Нишапуре, на родине и у могилы Хайяма не были?

 

[прокуратор понтий пилат]

Но, прежде чем начать осмотр Пасаргад, нас накормили прекрасным обедом из национальных блюд в оригинальном ресторане "Бамдад" неподалёку. Там были чалам-поло (плов), какие-то блюда из разных овощей, названий которых я не запомнил, маст (айран с зеленью), травяной чай с финиками.

Очень аутентичный ресторан "Бамдад" в Пасаргадах. Иранец у входа, кажется, стоит там ещё со времён Дария.

Здесь еда была намного вкуснее, чем в семейном кафе в Ширазе.

Пока мы обедали, погода начала портиться, и к тому моменту, как пришла пора отправляться обратно, невыносимая жара почти моментально сменилась ненастьем. Небо затянули тучи, подул шквальной силы ветер. По дороге стал накрапывать дождь, впрочем, скоро прекратившийся, так что, к нашему возвращению в Шираз, там было совершенно сухо. Зато потом всю ночь поливало, как из ведра.
Как стемнело, взяв в попутчики географа Сашу из Гомеля, мы прогулялись по вечернему Ширазу, обойдя по периметру квартал, образованный улицами Лофт Али-хана Зенда, Тохид и бульварами Санг и Керим-хана. В это время он образует огромный базар, где можно купить почти всё - от горячих пирожков до домашнего кинотеатра.

По сути дела, весь Шираз - один большой базар.

На следующий день погода была немного прохладнее, чем обычно, зато не было жары - самое то для длительных прогулок. Доехав до метро "Намази", мы сели на автобус и вернулись немного назад, до бульвара Азади, а оттуда дошли до одноимённого парка.

Бульвар Керим-хана.

Бульвар Азади.

Парк "Азади".

Из парка на такси поехали к гостинице "Шираз". Это, пожалуй, самый роскошный отель города, пятизвёздочный, примечательный тем, что он, словно гнездо огромной птицы, прилепился прямо к склону скалы. Он настолько огромный, что скалу за ним и не видно.

Гостиница "Шираз" у северного въезда в город.

Напротив, на склоне другой скалы, находится парк "Хаджу Кермани", с широкими каскадными фонтанами, сбегающими со склона гор, который мы приметили, проезжая мимо него по пути в Персеполь. На самой вершине этой скалы виднелось что-то вроде мавзолея, куда мы решили добраться, но не вышло.

Парк "Хаджу Кермани".

Со смотровой площадки парка видно весь город.

Забравшись наверх, мы очутились в безлюдном месте и нарвались на довольно здорового грабителя, вооружённого десятимиллиметровой железной арматурой. Ему приглянулась наша камера и мой кошелёк. Не знаю, к чему он там привык, но я точно не привык просто так отдавать свои кровные.
В завязавшейся борьбе имущество, в основном, удалось отстоять, однако два удара я всё-таки поймал. К счастью, оба попали по мягким тканям, но в этих местах образовались огромные гематомы, к тому же, я слегка поранил правую ладонь и колено. Самое главное, ни жена, ни камера не пострадали, хотя, как пронесло "Кэнон", всё это время висевший у меня на шее, до сих пор не пойму - мы боролись, я падал, а на ней ни царапины.
Но без материальных потерь не обошлось: один из ударов железякой принял на себя мой смартфон, к тому же, я погнул обручальное кольцо, когда вырывал оружие из рук гопника. Кольцо выправили, а вот телефон жалко. Он хоть китайский, и ему уже 4 года, но он был очень удобный и нравился мне.
Получив отпор, разбойник ретировался, но и нам тоже пришлось свернуть свою культурную программу и сразу вернуться в гостиницу. Тело, после неожиданного массажа, ныло, необходимо было срочно обработать раны, благо на ресепшене нашёлся йод, а по возвращении домой, в Россию, пришлось ещё посетить врача и вколоть противостолбнячную сыворотку. В общем, вторая половина дня пропала, и больше в Ширазе ничего посмотреть не удалось.

Вместо красот Шираза остаток дня перед отъездом пришлось провести в отеле.

Короче, дураки. Соображать надо было, когда полезли в такое глухое место, да ещё не сделали никаких выводов, увидев за сотню метров человека с арафаткой на лице и какой-то "палочкой" в руках. Не теряйте бдительности, где бы вы ни находились. В такую историю можно угодить не только в Иране, но и в Париже, и в Москве.

 

[прокуратор понтий пилат]

прокуратор понтий пилат, а в Нишапуре, на родине и у могилы Хайяма не были?

Hayam, увы, до Нишапура добраться не было никакой возможности. Хоть и коротко расстояние от Мешхеда, но наше пребывание там было ещё короче, всего несколько часов.

 

[прокуратор понтий пилат]

На следующий день утром мы уже летели обратно в Тегеран. До аэропорта добрались так же, на метро, но в этот раз не пожалели 20 тысяч риалов и от "Шахида Датсгейба" до аэровокзала доехали на такси, не став снова продираться сквозь заросли.
Самолёт был тот же EP-MOE, сидели мы теперь по правому борту и вскоре после взлёта снова увидели хорошо уже знакомые места - столовые горы рядом с Персеполем. Правда, как ни вглядывались, так и не смогли разглядеть ни его, ни Накш-е Рустам.

Ё-МОЁ! На перроне нас встретил старый добрый знакомец ЕР-МОЕ.

Поскольку обратный рейс был чуть позже, чем тот, на котором мы прилетели в Шираз, кормили нас уже не завтраком, а обедом с белым куриным мясом и традиционным иранским омлетом с зеленью куку-сабзи.

Еда у "Махана" - на твёрдую четверку, а может и больше, учитывая продолжительность рейса.

Из Мехрабада мы сразу поехали в город, чтобы воспользоваться своим конституционным правом - поучаствовать в выборах президента. Российское посольство находится недалеко от нашей тегеранской гостиницы, рядом с хорошо знакомым нам метро "Фирдоуси", но нам потребовалось не менее получаса, чтобы его отыскать.
Британскую дипмиссию мы нашли сразу, и это здорово нам помогло, так как я знал из истории Тегеранской конференции, что наше и британское посольства находятся в непосредственной близости друг от друга. Местные упорно пытались нас направить по ложному следу, но мы всё-таки нашли этот кусочек России в Иране.
Посольство РФ в ИРИ впечатляет. По размерам - этакий здешний Ватикан. Сразу за входом - большой пруд, который нам почему-то настоятельно рекомендовали обходить слева. Увы, сделать хоть какие-то фотографии внутри не получилось, так как на КПП у нас отобрали и камеру, и телефоны.
После голосования, посольские работники выслушали наш рассказ о вчерашнем приключении, посочувствовали, спросили, не хотим ли мы заявить в полицию, а посольский врач сделал мне профессиональную перевязку взамен моей дилетантской.
Так нам и не удалось толком посмотреть Тегеран. Даже несмотря на поездку в Мешхед, я рассчитывал, что в день вылета мы успеем не только проголосовать, но и посетить хотя бы несколько основных столичных достопримечательностей - дворец Голестан, базар, башни Азади и Милад. Увы. Не посетили.
Время, чтобы погулять по городу ещё было, но таскаться с потяжелевшей от сувениров сумкой и верхней одеждой в руках не было никакого желания. Кроме того, не хотелось добираться в Имам Хомейни на такси, поэтому мы сразу вернулись к метро и снова, как по приезду, добирались до аэропорта на перекладных, с двумя пересадками. Но на этот раз ещё дольше - почти два часа. Что ни говори, а Имам Хомейни - худший в плане доступности аэропорт, с которым я имел дело.

В аэропорту Имам Хомейни не всё так плохо. Есть, например, достойные отели вроде этого Ibis.

В самом аэропорту тоже была жесть. Прежде, чем попасть внутрь, пришлось не меньше четверти часа отстоять в очереди, чтобы потом увидеть битком забитый людьми терминал. Чудом найдя два свободных места, мы прилипли к ним намертво и следующие четыре часа вставали только по очереди, так как регистрацию объявили лишь за час двадцать до вылета, и нам пришлось всё это время маяться в этой каше.
Интересно, но на стойке регистрации нам попалась хорошо говорившая по-русски девушка. Она заставила нас сдать сумку в багаж: по её словам, у Buta, как у лоукостера, драконовские правила его перевозки, и если мы возьмём сумку с собой, за неё придётся платить. Странно, ведь в Баку ничего такого нам не предъявляли, мы спокойно взяли поклажу с собой в салон. Но, по крайней мере, посадочные нам выдали до самой Москвы, и багаж зарегистрировали тоже до конечного пункта.
Оказавшись, наконец, в спокойной и благоустроенной зоне вылета, мы пошли по сувенирным лавчонкам тратить оставшиеся риалы и чуть не опоздали на самолёт. До вылета оставалось ещё полчаса, когда я сказал "пора кончать шоппинг". Мы вышли в почти пустой зал с выходами к гейтам, где к нам сразу подошёл сотрудник аэропорта и спросил, не с бакинского ли мы рейса. Услышав, что оттуда, он сразу схватил нас за руки и потащил к выходу на посадку, тоже абсолютно безлюдному, где нас встретила та самая русскоговорящая девушка с регистрации.
- Вы где пропали? Все уже сели, только вас ждём, - огорошила она нас.
Я возразил было, что, дескать, ещё полчаса до вылета, но она слушать не стала, а только чуть не бегом погнала нас к выходу на перрон, где усадила в огромный, совершенно пустой автобус, и мы с почётом поехали к самолёту. Взлетели на двадцать минут раньше расписания, и я так и не понял, что это за фокусы - отправлять самолёт настолько раньше, даже не предупредив об этом.
Борт был другой, не тот, на котором мы летели в Тегеран - 4K-AZ66. Обращает внимание, что, хотя самолёты - однотипные, авиакомпания - одна и та же, но бортовой был не оффшорный, как давеча, а азербайджанский. Забавный момент - едва пассажирки оказались на азербайджанской земле, как начали дружно избавляться от платков!

Наш Embraer E190 у терминала 1 "Гейдара Алиева".

На этот раз пересадка была короткой, всего четыре часа, а прекрасный терминал 1 бакинского аэропорта и это время помог скоротать почти незаметно. Возле курилки мы нашли самые настоящие, притом свободные, лежаки, на которых смогли отлично поспать пару часов.
Когда объявили посадку на Москву, я попытался разглядеть наше воздушное судно, но не смог. Самолёт стоял таким образом у телетрапа, что ни с него, ни из аэровокзала его видно не было. Поэтому, оказавшись в салоне, я сначала подвис.
- Что это за "эрбас" такой? - вслух подумал я, с недоумением оглядывая толстые замшевые кресла с рогатыми подголовниками и пузатыми, эпохи VHS, мониторами на потолке вдоль прохода.

Я так давно не летал на классических машинах, что даже не узнал самолёт.

На заявленный А319 точно не похож. Да и вообще, это точно не "эрбас": у 320-го семейства салон не такой, у более крупных рыбин этого производителя, имеющихся во флоте AZAL, А330 и А340, по два прохода в ряду, а у второго ещё и четыре движка под крыльями. По той же причине это не мог быть и B767.

Архаику салона эффектно подчёркивали древние ЭЛТ-эшные мониторы.

В общем, пока я не сел на своё место и не увидел инструкцию по безопасности, так и не понял, что это B757. Немудрено, ведь прежде я всего дважды летал на этой машине, в далёком уже 1997-м. Кстати, тогда это были вообще мои первые полёты на "иномарке". Приятно было оказаться снова на борту классической машины вместо поднадоевших уже 320-х. Хоть один раз повезло с заменой!

Перед вылетом из Баку.

Внизу Баку, но его уже почти не видно.

"Боингу" отдельное спасибо за такой салон, одни кресла чего стоят! Это тебе не нынешние "табуреточники", в таком кресле действительно можно и расслабиться, и поспать с известным комфортом. А если уж вас ещё и кормят так, как это делает AZAL, полёт вообще превращается в сплошное удовольствие.

Обед у AZALа, как всегда, был великолепен.

Выходя во Внуково, я привычно похлопал по бочку наш 4K-AZ11 и поблагодарил азербайджанскую авиакомпанию за прекрасно проведённое время. С нашей британской сумкой тоже всё было в порядке, и через два часа мы уже были дома. Иран мне понравилось, несмотря ни на что. Надеюсь снова туда вернуться, ведь там ещё столько редких самолётов!

Основные расходы: перелёт Москва (Внуково)-Баку-Тегеран (Имам Хомейни)-Баку-Москва (Внуково) 36684 р.; перелёт Тегеран (Мехрабад)-Мешхед-Тегеран (Мехрабад) 12850 р.; перелёт Тегеран (Мехрабад)-Шираз-Тегеран (Мехрабад) 23486 р.; проживание: Баку, гостиница "Жасмин" 1545 р.; Тегеран, гостиница SepandHotel 11903 р.; Шираз, гостиница Niayesh 8843 р. Итого: 95311 р.

 

[Alena_]

Ужас какой, Алексей! Отдали бы уже эту камеру, жизнь то дороже

 

[прокуратор понтий пилат]

Alena_, Ваша правда, наверное, если бы у меня в тот момент голова соображала, так бы и сделал. Но адреналин обычно голову отключает.

 

[AlexM]

Забавный момент – едва пассажирки оказались на азербайджанской земле, как начали дружно избавляться от платков!

Я такую картину наблюдал на рейсах Аэрофлота в начале нулевых. Правда платки начинали снимать как только самолет отрывался от персидской земли.
Спасибо за отчет, как будто опять в Иране побывал.

 

[прокуратор понтий пилат]

Хочу поделиться поездкой в Ростов-на-Дону в конце ноября прошлого года, так как теперь уж точно не получится войти в одну воду дважды. Это я про старый ростовский аэропорт. Именно тогда в Ростове только что закончили строительство совершенно нового аэропорта Платов (ROV/URRP), а значит, старые воздушные ворота (RVI/URRR) доживали свои последние дни. Все авиарейсы должны были перевести в новую воздушную гавань в течение первой недели декабря 2017 года. У нас билеты были на 26 ноября туда, и на 27-е обратно, так что мы попадали в почётную категорию последних пассажиров старого аэропорта. Естественно, такую возможность нельзя было упустить, ну а новый Платов никуда от нас не денется.
Билеты взяли на рейсы уже знакомой нам авиакомпании "Северный ветер", с вылетом из Шереметьево в 8.05 утра, и обратным из Ростова в 19.25. Столь ранний вылет из Москвы не оставлял никаких надежд успеть добраться в аэропорт общественным транспортом. Вообще никаких. Даже аэроэкспресс не спасал положение. Пришлось идти на поклон к таксистам. 1350 рублей отдали грабителям. Зато всего 40 минут в пути, да ещё и поспали чуть дольше.
Можно было вообще не спешить. Выбор кресла при онлайн-регистрации был возможен только за деньги, поэтому мы понадеялись на то, что сможем попросить место у окна в аэропорту. Не тут-то было! Авиакомпании, стремящиеся сэкономить на всём, допёрли, что выбор места важен для многих пассажиров, и всё чаще вносят эту опцию в перечень платных услуг.
Как выяснилось на стойке регистрации, даже здесь нельзя было попросить козырное место. Как сказал сотрудник за стойкой, поскольку авиакомпания предоставляет только платный выбор мест, он бессилен что-либо сделать, и нашу дислокацию в самолёте выберет наугад система. Может, даже в разных местах салона. Вот спасибо! Не хватало ещё этого. Но ничего не попишешь! Пришлось полагаться на слепой случай.
Однако, нам повезло. Система в тот день была полностью на нашей стороне, и с регистрации мы ушли не просто с соседними местами, а ещё и у окошка. Кому повезёт, у того и петух снесёт, как говаривал товарищ Жеглов.
Юг в то утро подтормаживал. Пока ждали свой рейс, услышали информацию о задержке сразу нескольких рейсов на Краснодар, Минводы, Ставрополь. По факту немного, примерно на полчаса, задержали и наш, хотя никаких объявлений на этот счёт не было.
Самолёт стоял где-то у чёрта на куличках, ехали к нему на автобусе минут десять. К моему небольшому удивлению, остановились у видавшего виды Боинга-737, хотя в билете значился А320. Если честно, я рассчитывал на замену, хотя и не на такую. Была надежда полететь на B767, что мне 737-й? Тыщу раз на нём летал.

Это наш 737-й уже в RVI. Обратите внимание на буквы на створках передней ноги...

Аэроплан выглядел необычно. Фюзеляж был в каких-то пятнах, словно его собрались перекрашивать. Следуя новейшей тенденции, Nordwind тоже затеял ребрендинг, многие их самолёты уже летают в новых ливреях, теперь, видать, пришёл черёд и этого борта. Более странным, однако, было другое. Уже разместившись на своём месте по правому борту, я обратил внимание на крупные буквы ONS на правой плоскости. Это не мог быть бортовой номер (VP-BPY), ибо его я хорошо разглядел, стоя у трапа, под килем и на створках передней стойки. Тогда я решил, что самолёт, видимо, лишь недавно попал в СВ из какой-то другой авиакомпании, и старый номер просто ещё не успели полностью заменить на новый.
Уже дома, однако, я выяснил, что это не так. Он, действительно, раньше летал не в СВ, а в "Оренэйре", но было это уже прилично давно, а главное, бортовой у него тогда был тот же самый. Так я до сих пор и не знаю, что это были за буквы. Может, кто-то в курсе?
Тут же стала понятна и проволочка с нашим рейсом. КВС не представился, но извинился за небольшую задержку с вылетом, объяснив её туманом в пункте назначения. В Москве был ноль, или что-то около того, небо наглухо обложили мрачные тучи, и я думал, что наш лайнер перед вылетом подвергнут водным процедурам, но не угадал.
Едва последние пассажиры заняли свои места, "Боинг" порулил на старт. Кстати, несколько задних рядов так и остались свободными, наверное, поэтому нам так повезло с местами. Мы взлетели, и земля быстро исчезла из виду, закрывшись тучами. Я уже приготовился к болтанке и долгому полёту в "молоке", как вдруг снаружи будто включили свет. В глаза ударила яркая синева всегда чистого неба, мы стремительно неслись над бескрайними полями облаков, быстро поднимаясь над ними всё выше и выше.

... а теперь скажите, что могут означать вот эти три буквы?

Облачность, которая с земли выглядела такой толстой и непробиваемой, на поверку оказалась тоненькой дымкой, мы прошили её всего за несколько секунд. Наверное, поэтому нас и не стали обливать противообледенительным бульоном.
Лёту до Ростова менее двух часов, глазом не успеешь моргнуть, как самолёт уже заходит на посадку, однако нас даже побаловали напитками. Похоже, что только "ЮТэйр" и "Победа" жёстко морят своих пассажиров голодом и жаждой.
Город, как и Москва, был закрыт облаками, такими же тонкими, но их было несколько слоёв. Последний стелился по самой земле рваными клочьями, наверное, это были остатки того тумана, из-за которого наш вылет был задержан. Метрах в ста над землёй мы влетели в этот туман, который временами серьёзно ограничивал видимость, что, тем не менее, не помешало нашим пилотам совершить одну из самых мягких посадок, что я помню.

Над городом клубился серый туман.

Колёса заскользили по полосе, покрытой коркой льда, как каток, из-за чего торможение немного затянулось. Лайнер срулил с ВПП на последнюю РД, и затем мы долго катились к перрону мимо старых самолётов, в основном Ту-134, многие из которых были уже в стадии разборки. На перроне стояли два азимутовских "Суперджета", которые обливали бульоном.
Всё вокруг: деревья, земля, здания, самолёты были покрыты коркой инея и снегом, температура, по сообщению экипажа, составляла всего +1 градус. На этом фоне огромная надпись "Здесь начинается Юг" на одном из ангаров выглядела как глумление над измученными беспросветной серостью и холодом москвичами. Когда подали трап, и мы спустились на землю, пришлось проявить чудеса эквилибристики - лётное поле было покрыто ледяной шугой. Велком то зе Йух!

Ё-моё, где мы? Это на какой такой "Юг" нас привезли? Огненная Земля, что ли?

Чтобы не окоченеть в полёте, самолётам тоже надо мыться. Водные процедуры для "Суперджета".

Аэровокзал в Ростове с перрона смотрится зачётно благодаря двум орденам, Ленина и Октябрьской революции, на крыше. Что-то мне подсказывает, что в новом аэропорту ничего этого не будет. А почему, собственно? И красиво, с одной стороны, а с другой, это как визитная карточка, зримая летопись боевых и трудовых заслуг города перед страной. Почему Ростов-на-Дону должен стесняться своих наград?
Снаружи терминал вроде большой, но места внутри почему-то мало. Интерьер неказистый, какая-то безобразная помесь советского наследия со спорными дизайнерскими решениями 90-х. И конечно, новый аэропорт городу нужен, но почему так далеко-то?

Теперь там машин наверняка гораздо меньше...

Это неказистое здание - VIP-терминал аэропорта.

Выйдя на улицу, мы попали на площадь Славы, аэропорт-то находится прямо в городе, в двух шагах от проспекта Шолохова. Здесь обращает на себя внимание памятник жертвам авиакатастрофы в марте 2016 года, в которой погибли экипаж и пассажиры рейса Дубай - Ростов-на-Дону. Помимо имён погибших, о трагедии говорит бронзовая птица с перебитым крылом, как символ прерванного полёта.

Памятник жертвам катастрофы рейса Fly Dubai.

На дальнем от терминала конце площади, у проспекта Шолохова, стоит другой монумент - в честь присвоения Ростову-на-Дону звания города воинской славы, а между ними два ряда маленьких сосенок, подарок от других городов, имеющих это почётное звание.

Площадь Славы.

У памятника жертвам авиакатастрофы есть автобусная остановка, но понять, какие автобусы там останавливаются, было невозможно из-за отсутствия какой бы то ни было информации об этом. Если какие-то и останавливаются, то точно не городские, ибо 2ГИС уверенно указывал в качестве таковой остановки проспект Шолохова.
Спросить было не у кого, две женщины, маявшиеся на остановке, тоже ничего не знали, и мы последовали совету нашего электронного друга. Он не подвёл. Перейдя на другую сторону проспекта по мосту, мы почти сразу сели на 85-ю маршрутку, на которой всего за 25 минут и 23 рубля доехали до нашей гостиницы на углу Будённовского проспекта и улицы Красноармейской.
Пока ехали, я старался, как обычно, замечать всякие интересные подробности. Совсем недалеко от аэропорта, слева по ходу движения, есть парк с установленным на постаменте прямо у дороги истребителем МиГ-17. Жаль, не успели осмотреть его вблизи ни в тот день, ни в следующий. Кроме того, я обратил внимание на очень удобную навигацию - почти на каждом доме висели таблички с названиями улиц и номерами домов. Ну и конечно, бросается в глаза то, что город усиленно готовится к приёму игр чемпионата мира по футболу-2018 - повсюду стоят большие футбольные мячи и всякая реклама на эту тему.

 

[прокуратор понтий пилат]

Нашим пристанищем на следующие сутки стала трёхзвёздочная гостиница "Маринс Парк", бывшая, ещё советская, "Ростов". Само здание гостиницы тоже, в некотором роде, памятник советского конструктивизма, с искусным барельефом на фронтоне и памятником кинорежиссеру Ханжонкову у входа.

Пристанище.

Мы питаем слабость в отношении этой сети и везде, где только возможно, останавливаемся в их гостиницах. Там удобные номера, отличное обслуживание, разумные цены и просто фантастический шведский стол. Исключение составляет только Сочи - там цены просто страшные.
В ростовском отеле было и ещё одно преимущество, очень актуальное для нас - заселение возможно уже с 12.00, а не с двух пополудни, как обычно. Мы приехали туда в половине двенадцатого, сходили пообедать и, вернувшись через час, спокойно заселились и налегке пошли гулять по городу.

Холл "Маринс Парка".

Тут, как раз, у отеля обнаружился один изъян - на ресепции не было бесплатных карт города. Пришлось покупать тут же, в магазине сувениров. Теперь мы были во всеоружии и могли отправляться на прогулку. Но сперва пообедали в столовой "Ложка-Поварёшка", которую нашли чуть выше от гостиницы по Будённовскому. Кормили там неплохо и недорого, обед обошёлся в 487 рублей.
Дальше наш маршрут проходил по Красноармейской в сторону Привокзальной площади. За отелем есть небольшой парк, проходя через который, мы от души посмеялись. Навстречу шёл пенсионер, а рядом с ним, понуро опустив голову, трусил большой пёс, тоже пенсионного возраста. Мужчина за какую-то провинность ругал свою собаку:
- Будешь п...ды получать!
Пёс, похоже, был в курсе, за что он будет получать обещанной "п...ды", поскольку осознание своей вины было написано на его морде. К сожалению, мы так и не узнали, что такого натворил этот друг человека, но повеселила нас эта парочка изрядно.
В том же парке можно обратить внимание на памятник российским солдатам 1-й мировой, а чуть дальше находится Гвардейская площадь и маленький сквер с танком Т-34, посвящённые защитникам города в Великой Отечественной войне.

Гвардейская площадь.

Вид на Привокзальную площадь.

Отсюда улица идёт налево и вниз, и по мосту над речкой Темерник мы вышли к Привокзальной площади. На ней сосредоточены сразу три вокзала: железнодорожный Ростов-Главный, пригородный железнодорожный и автобусный. По правде говоря, нигде в больших городах России я не встречал такой убогой, некрасивой привокзальной площади, как в Ростове. Неухоженная, грязная, забитая людьми и старыми, ржавыми маршрутками и автобусами, она создаёт исключительно негативное впечатление о городе, ведь у многих знакомство с ним начинается именно отсюда. Здания вокзалов тоже не блещут ничем выдающимся.

Ж.д. вокзал Ростов-Главный. Этот паровозик, пожалуй, единственное украшение площади.

Автовокзал.

Вспоминается анекдот: Мужик говорит в магазине игрушек: "Дайте, пожалуйста, вон ту ж...пу!". Продавщица ему: "Это не ж...па, это сердце!". "Девушка, я 20 лет работаю хирургом и прекрасно знаю, как выглядит сердце. Так что, дайте мне вон ту ж...пу!".

Площадь находится в низине меж двух холмов и, когда мы ещё только подходили к туда, с пригорка на склоне противоположного холма были видны два любопытных объекта - большое здание с колоннами и огромный монумент с датой "1902" на постаменте. Потом мы узнали, что это дворец культуры железнодорожников и монумент восстания 1902 года, но попасть туда так и не смогли.
Вместо этого мы прошли мимо пригородного вокзала и вышли на улицу Большая Садовая, главную городскую магистраль. Большая Садовая производит благоприятное впечатление множеством старинных особняков, что делает эту улицу и ближайшие к ней кварталы единым архитектурным ансамблем. Увы, этого не скажешь обо всём Ростове в целом. Весь город какой-то неухоженный, более-менее осмысленная планировка отсутствует, старинные и новые кварталы чередуются с огромными массивами частной застройки. Очень похоже на Краснодар, хотя Ростов, как мне кажется, всё же поинтереснее.

Дом М. Н. Черновой на Большой Садовой.

Город известен своими необычными подземными переходами, украшенными большими мозаичными панно. Таких переходов несколько, и большая их часть находится как раз на Большой Садовой, а ближайший нам по пути - на углу с Будённовским проспектом. Больших панно, на которые мы рассчитывали, там не было, за исключением одной мозаики в виде отряда казаков на фоне оружия и знамён.
- Может быть, - предположил я, - остальное закрыто торгашами?
Действительно, переход был почти сплошь заставлен торговыми киосками. Планировка у этого перехода довольно замысловатая, так что мы довольно долго блуждали там, несколько раз выйдя наверх не там, где нужно. А нужно нам было на Будённовский проспект, по которому мы хотели дойти до цирка и стоящего напротив здания городского ГУВД. Вообще, нам надо было отправиться туда сразу из отеля, это всего пара сотен метров, и так мы сэкономили бы немало времени. Но зато по пути от Большой Садовой мы прошли мимо сквера с бюстом прославленного конника и маршала С. М. Будённого. За ним, чуть выше по проспекту, названного его именем, и находятся эти два здания.
Первым идёт городское ГУВД, бывший доходный дом Чирикова. Про него рассказывают, что в ходе строительства заказчик потребовал от архитектора Эгера добавить на фасад две колонны. Эгеру пришлось подчиниться, но дом от этого только выиграл.
Цирк стоит немного дальше, наискосок. Он построен в 1957 году на месте здания театра, сильно разрушенного в годы войны, в типичном для тех лет стиле сталинского ампира, и слегка напоминает Большой театр своей классической колоннадой и полной экспрессии конной квадригой.

Цирк.

Запечатлев всё это, мы снова спустились к Большой Садовой. Вообще, данный перекрёсток - место весьма примечательное. С одной стороны, здесь консерватория, с другой - ЦУМ, с третьей - Дом книги с фонтаном в виде двух девочек. Во время войны здесь было бомбоубежище, которое после сильной бомбёжки стало братской могилой для укрывшихся там людей.

 

[прокуратор понтий пилат]

Четвёртый в этом списке - появившийся после войны подземный переход. Мы снова туда спустились и тут, наконец, увидели его во всей красе. Вся стена, вдоль которой мы шли, а это метров тридцать, представляла собой сплошную мозаику на тему Великой Отечественной войны.

Вроде, что может быть зауряднее подземного перехода? Но в этот можно водить экскурсии.

Помимо ярких, сочных красок и искусно выполненной работы, достойна восхищения и необычная техника, в которой выполнены эти панно. Основой для них служит простая, дешёвая кафельная плитка светло-салатового цвета, а изображения составлены из разноцветных кусочков такой же плитки, вделанных в стену. Но несмотря на кажущуюся простоту, выглядит всё чрезвычайно эффектно. Без сомнения, это настоящее произведение искусства.
Из перехода мы снова вышли на Большую Садовую и через пару кварталов подошли к одному из красивейших зданий Ростова-на-Дону - городской думе. Оно построено в самом конце XIX века в стиле эклектики выдающимся архитектором Померанцевым, самое известное творение которого - здание московского ГУМа.

Городская дума (1899) - одна из визитных карточек города.

Напротив него стоят два бывший доходных дома того же периода, с занятными фигурками на шпилях крыш: на одном (Генч-Обоева и Шапошникова) - это Буратино, на другом - (Леонидова) морской конёк.

Доходный дом Генч-Обоева и Шапошникова с Буратиной. В центре - морской конёк на доме Леонидова.

Отсюда, перпендикулярно Большой Садовой, в направлении Дона начинается Соборный переулок, где сейчас городские власти оборудуют пешеходную зону. Метров через 300 он упирается в Соборную площадь с главным и самым большим храмом Ростова - кафедральным собором Рождества Пресвятой Богородицы, являющимся центром Ростовской и Новочеркасской епархии.
Построен он в 1860 г. по проекту другого известного архитектора Тона, создателя храма Христа Спасителя в Москве. Ростовский собор внешне очень похож на московский своим массивным телом и огромным центральным куполом с четырьмя угловыми куполами на высоких барабанах. Но есть и отличие, сразу бросающееся в глаза - высокая, в 75 метров, колокольня.

Местный Арбат - Соборный переулок. Вдали - собор Рождества Богородицы.

Нам бы пойти дальше в сторону донской набережной, но дело шло к вечеру, а до темноты хотелось посмотреть как можно больше. Поэтому мы прошли немного дальше до ПКиО им. Горького с памятником Ильичу, а там сели на троллейбус 1-го маршрута и доехали до Театральной площади. Рядом с ней разбит парк имени Вити Черевичкина, мальчика, убитого фашистами во время оккупации города в 1941 г. Там есть довольно интересный амфитеатр со сценой, увы, заброшенный, но более всего примечательна там Александровская колонна, установленная в 1894 году в честь юбилея коронации Александра II. Несмотря ни на что, колонна отлично сохранилась, разве что в советский период с её вершины были сняты инсигнии царской власти, ныне снова восстановленные.
На Театральной площади рядом с парком есть ещё несколько интересных объектов. Это нарядное, сочное здание Управления Северо-Кавказской железной дороги и прекрасный образец конструктивизма - Драматический театр.

Управление Северо-Кавказской железной дороги.

Если многие его "собратья" по стилю способны поставить в тупик прохожего, решившего понять, какую именно конструкцию изобразил архитектор в этом своём творении, то тут никаких сомнений не возникает. Один-единственный взгляд, и вы понимаете - это трактор. Огромный такой, эпохи первых пятилеток, он наползает на вас своими широченными боковыми крыльями-гусеницами, и вы чувствуете себя как сельский активист из сериала "Рождённая революцией", которого гусеницами такого же трактора раздавили кулаки. Хотя, вроде бы там был колёсный… Какая разница! Наверняка кого-то и гусеничным раздавили.
За исключением интересного, новаторского подхода в области формы, в целом, театр не очень архитектурно выдающийся, за исключением очень выразительных, почти парфеноновских, фар-барельефов на фасаде, которые, несмотря на их революционную тематику, стилистически смотрятся здесь немного чужеродно.

Театр-трактор.

Рядом с театром находится парк имени Октябрьской революции с высоченным колесом обозрения и знаменитым фонтаном "Атланты" у входа, а напротив - площадь с обелиском Славы, в память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Он представляет собой громадный пилон, высотой 72 метра, на вершине которого укреплена крылатая позолоченная фигура Родины-матери.

На этих "Атлантах" творец знаменитого памятника в Волгограде Вучетич только разминался.

Обелиск Славы.

Как ни странно, колесо работало, даром, что холодный сезон, но мы туда не пошли. Смеркалось, было пасмурно, и вряд ли оттуда был бы хороший вид. Здания по соседству и фонтан тоже не разглядели, как следует, отложив это дело на следующий день.
От парка Вити Черевичкина к театру ведёт подземный переход, но он оказался совсем обычным, без мозаик. Необычным, однако, было то, что вход в него с обеих сторон был закрыт дверями, что лично я прежде не встречал.
От Театральной площади мы прошли несколько остановок пешком в обратную сторону по Большой Садовой. На углу с Крепостным переулком попалась пара любопытных объектов. Первый - дом братьев Мартын (называемый также Красный домик) конца позапрошлого века в преобладающем русском стиле с элементами эклектики, а рядом - памятник основателям крепости Дмитрия Ростовского, на месте которой возник впоследствии город. Монумент изображает военных и донских казаков с макетом крепости, дополняют его несколько старинных пушек.
В паре кварталов дальше, в центре небольшого парка, мы увидели новую Покровскую церковь. Это белокаменный однокупольный храм, наподобие церкви Покрова-на-Нерли в Суздале, правда, не столь красивый, даже, говоря откровенно, совершенно безликий внешне, с каким-то совершенно неуместным "остекленевшим" фасадом. У входа установлен памятник императрице Елизавете, по указу которой в 1761 году была основана крепость, впоследствии выросшая в город. Контрастную пару церкви составляет фешенебельная современная гостиница "Дон-Плаза", сверкавшая яркой ночной иллюминацией.

Новые формы побеждают. Даже вблизи Покровский храм не в силах заслонить небоскрёбы "Дон-Плазы".

Я думал - трамплин для летающих лыжников, а это - рояль. В кустах.

Напротив них почти целый квартал занимает огромное конструктивистское здание Музыкального театра, немного похожее на трамплин для летающих лыжников. Хотя, это кому как. Юля вот сказала, что оно похоже на рояль, и видимо, была ближе к истине. Учитывая функционал здания, таким и был, скорее всего, замысел архитекторов, только почему не всем этот замысел оказался понятен? То ли фантазия у меня бедновата, то ли создатели чересчур увлеклись формализмом при переходе от теории к практике.

 

[Антон Титов]

ONS очевидно обрывок от United NatiONS, тк ранее борт эксплуатировался в интересах ООН

 

[Lens]

В Ростов, конечно, надо ехать в тёплое время года. Я вот вернулся оттуда 2 мая - город просто утопает в цветах и зелени. А яркое солнце и +30 усиливают ощущения.
Перед этим был на новый год и в феврале - слякоть и грязь бросались в глаза сильнее, чем слабенькое новогоднее убранство.
Старый аэропорт и площадь перед ним сейчас абсолютно безлюдны, от былого муравейника не осталось и следа.
Северный ветер по питанию сейчас от Ютов не сильно отличается, т.к. в апреле у них поменялась концепция предоставления питания. Я в феврале, кстати, улетал из нового аэропорта тем же рейсом, что и Вы на А321 - всё было четко, минута в минуту, нам с женой спокойно разрешили пересесть на пустующие задние ряды.